Första hagelbössan...

[Sassa]

Kulvapen är på väg till skåpet (bara licenshandläggningen blir klar)

Tänker att jag ska finna en hagelbössa som är lämplig.

Min tanke är att främst nyttja den till rådjur, hare, duva och kråka.

 

• Vad bör jag tänka på:
• Tips på bössor:
• Ny vs beg:

[Sako_Finnbear]

Du bör tänka på att få en bössa som passar just dig. (Det bör dom kunna hjälpa dig med i jaktbutiken)

 

Den bör vara stämplad för stålhagel och inte vara trängre än 1/2 borrning.

 

En lätt begagnad Beretta måste ses som en bra bössa tycker jag. Själv köpte jag en ny Husqvarna 300

(italientillverkad). Men med facit i hand borde jag nog valt en Beretta eller annan bössa av lite "bättre" märke.

[charlie]

Det supertråkiga standardsvaret. Sök på forumet och bli upplyst

Ganska många hyllmeter skrivet om detta...

/M

[spionnadh]

Min uppfattning är att handlarna inte har en aning om vad som passar. De vill sälja och några av dem har nån mätpinne som visar att en ny Browning/beretta är det som passar bäst.

Det finns såklart undantag, men de är få.

Känner du någon som kan lite om hagelbössor och skytte så är det en miljard (faktiskt) gånger bättre än att lite på att försäljarens "kunskap".

Borrningen går att åtgärda för en billig peng så stirra dig inte blind på det.

Ja, och bäst bössa är såklart en fin britt som passar eller går att fixa så den passar.

Skickat från min LT25i via Tapatalk

[pmt]

Man ska ställa tre krav på en hagelbössa:

1 den ska passa

2 den ska vara tillräckligt balanserad för att ge skytten en anständig chans att utvecklas

3 den ska hålla

2 och 3 gör att man hamnar i en vapen som nyprismässigt ligger runt 20-25 000:- dvs Browning/Beretta/SKB/Miroku.... Men samma bössor kan man hitta från cirka 3000 begagnade, så prisdifferansen talar till den begagnade bössans fördel.

Så nu har vi kommit till det rent praktiska....

Alla hagelvapen har lite olika egenskaper, dessa kan man antingen tycka om eller inte. Men de kräver att man har en smula erfarenhet - efter ett tag lär man sig vad som funkar och inte funkar. För den bistra sanningen är att "en nybörjare kan läsas att träffa hjälpligt med vad fan som helst, om det sedan är rätt eller fel får framtiden utvisa" sa en gång en klok instruktör till mig - med tillägget "i ditt fall var det jävligt fel" så jag har vandrat den lååååånga vägen att försöka anpassa mig till vapnet i stället för tvärs om.

Många talar sig varma för bockar med enkeltryck - och ofta i form av en sportingbössa. Och det är rätt för vissa, men inte alla. För mig är det konceptet tokfel - men detta vet jag nu 25 år senare, du kan tyvärr inte ha en sportkeps att veta vad som passar dig innan du lärt dig skjuta.

Så då kan man lite generellt säga att bocken till sina egenskaper blir lite tyngre, lite trögare/stabilare. Tar man sportingmodellerna blir de ännu tyngre.... Men å andra sidan kommer du att träffa mer på banan med den.

SvS är underskattad i dag eftersom vi lider av en grasserande "bocksjuka", men till dess fördel kan man säga "dubbla kvaliteten för halva priset" i begagnatstället. Rent skjutmässigt är SvS ofta lite lättare, men har en lite komplexrekylbild. Därtill är landet översvämmat med SvS som är stockade av någon som trott att köparen har hästhuvud och lider av grav tandvärk - de har stockar enligt sin tids mode, något vi i dag har insett är fel.

Att hävda att man måste ha enkeltryck är en smula fel - den som är van med enkeltryck skjuter betydligt långsammare med dubbeltryck sant - men den som skjuter mycket med dubbeltryck lär snart upp muskelminnet så det mikrosekund du kan tappa ligger inom den tiden du ändå "riktar om". Däremot kan bockens lite rakare rekyl snabba på skyttet, men den som lär sig SvS lär sig bemästra "hoppet" utan nämnvärda problem.

Enkeltryck och ejektorer är skitbra, men handen på hjärtat så är de bland de vanligaste orsakerna til problem med. Och det som inte finns kan ju inte klydda.....

Och nu kommer vi till "hands on"

Lämpliga märken på beggade bockar: Browning/Winchester/Miroku/Beretta/SKB/FN

Lämpliga märken på beggade SvS: Browning/Winchester/Miroku/Beretta/SKB/FN

Gör det inte till en vetenskap, håll dig till ett fåtal märken och undvik resten. Gör du det är det bara skicket som du behöver bry dig om. Det har varit en "Begagnatskola" i Vapentidningen för några år sedan, där finns hittar du en beskrivning på hur du undviker de värsta fallgroparna. Den ligger ute på nätet med - på danska om du klara av detta vackra språk. Visst kommer du säkerligen då att missa en eller annan vettig eller tom mycker bra bössa - men oroa dig inte, det kommer fler tillfällen....

Tips att kolla så de passar. Lägg an med slutna ögon. Öppna ögonen och du ska se spången rakt bakifrån (ögat ska ligga cirka 5mm över spångens början och MITT över denna). Det enklaste är faktiskt att sikta på mynningen i en spegel - då ser man det direkt. Vid anläggning rakt fram ska man ha cirka tre fingrar bredd mellan näsan och skjuthanden. Mindre kolven är lite kort, mer kolven är lite för lång. Hamnar du inte rätt över spången är kolven för låg/hög eller för smal/bred (kallas även skränkning).

Men nu kommer det med 99% sannolikthet inte att passa. Och bössan kommer förmodligen inte heller att vara i det skicket du ville ha....

Så då vänder man på steken ett tag och kollar: vad är min budget? Dra av 2000 för att få rättat till lite småskavanker och en rensning hos en kompetent smed. Sannolikheten är väldans hög att du kommer undan med halva den summan - men skulle det bli pengar över, köp ammunition!

Dra sedan av ytterligare 2000 kr ur din budget - på lite sikt. Detta för att skicka kolven till en kolvmakare för att fräsha upp den och få rätt mått. För när du få hem din bössa - ta fram tejp, wellpapp och en hyvelrasp. Bygg på/ta av det som behövs för att den ska passa. Fördelen med detta är att du kan bygga om precis hur mycket som helst. När skyttet stämmer och du känner att det passar - skicka kolven till en kolvmakare som då fäller i det trä du behöver på ett snyggt sätt.

Så säg att vi talar om en budget på 8000 kr, då bör du inte köpa över 4-5000 kronor. Sannolikt kommer du då att kunna köpa ammunition för 2000kr av dessa, men du slipper att bli pungslagen.

Sedan kommer vi till det bästa rådet som finns: prova alla bössor du kan, skäms inte be att få prova. De flesta låter en prova. För förr eller senare kommer du att få prova en bössa som bara sitter som en smäck - just för dig. Kolla vad det är för en, be att få ta kolvmåtten. Så vet du vad du ska leta efter nästa gång. För räkna inte med att det blir rätt i första eller andra vändan. Eller 10:e.....

Så leta efter en "vanlig standard" bössa, undvik lättviktare eller sportingpangar, lösa choker är överreklamerat och kan hanteras med kloka ammunitionsval. Du kan skjuta moderat laddade stålpatroner i vilken bössa som helst som är avsedd för röksvagt krut. Men med mer borrning än 1/2 kommer du att få problem - stål "tar" choke mycket bättre så din 1/2 choke för bly blir runt styv 3/4 eller full när stålpillren ska ut med ganska risiga träffbilder sannolikt (ojämna) vilket gör träffprocenten attans låg.... och nej du får inte öva med bly.

Däremot kan du inte skjuta högeffektspatroner utan att den har antingen stålprov (lilja) eller magnumprov (76/89mm patronlägen). Men det är nu inget du har behov av så....

......

Ja, och bäst bössa är såklart en fin britt som passar eller går att fixa så den passar.

Men kanske lite overkill att börja i den änden.....

T

[HVA350]

Kan inte moderator klistra PMTs inlägg någonstans så att man kan hänvisa till detta när frågan kommer upp igen? Svaret innehåller ALLT man behöver veta.

Skickas från min iPhone via Tapatalk

[Sassa]

Stort tack pmt 

 

Tack för att du tog dig tid och tack för din uttömmande kommentar.

Ska läsa igenom den fler gånger och ta till mig av dina rekommendationer.

 

   

[Sassa]

Kan inte moderator klistra PMTs inlägg någonstans så att man kan hänvisa till detta när frågan kommer upp igen? Svaret innehåller ALLT man behöver veta.

Skickas från min iPhone via Tapatalk

Kan inte annat än hålla med 

[Hipshot]

Ska se om jag kan ordna till ngt klistrigt av pmts inlägg..

 

Ang nedan..

 

 

En lätt begagnad Beretta måste ses som en bra bössa tycker jag. Själv köpte jag en ny Husqvarna 300

(italientillverkad). Men med facit i hand borde jag nog valt en Beretta eller annan bössa av lite "bättre" märke.

 

Var på slyngeljakt här om dagen.. tror vi var 16 bössor som värmde upp med lerduvor. Två bössor "klyddade" för att bruka pmts begrepp..

 

Första var en ..Fias är det väl som tillverkar de här bössorna som sedan får div konstiga namn? Aktuell bössa var en Huskvarna 300 iaf. Vägrade spänna upp mekanismen efter att skytten brutit för omladdning. När samma bössa fortsatte under dagen så fungerade den då det var kraftigare plugg på jakten.

 

Andra bössan var en Fias tror jag återigen i Huskvarna tappning. Denna modell var en sportingmodell, rätt skön att svinga med faktiskt men den drog dubbelsmällar några gånger.

 

OnT.

 

Allt vettigt är redan sagt, själv är jag svag för just Browning/Miroku..

[charlie]

Klistret ser lite konstigt ut i min läsare? Verkar ligga vänsterjusterat???

/m

[Hipshot]

Blev så när jag kopierade in i ett nytt inlägg samt tog väck allt som inte hörde till inlägget. Ser konstigt ut men läsbart.. möjligt att ngn annan kan reda ut det, Niclas eller nån men jag ids inte rodda mer med det.

[pmt]

Kan inte moderator klistra PMTs inlägg någonstans så att man kan hänvisa till detta när frågan kommer upp igen? Svaret innehåller ALLT man behöver veta.

Skickas från min iPhone via Tapatalk

ALLT vet jag väl inte - det är en lite enklare beskrivning om hur man går till ett köp av en hagelbössa. Vill man bottna ämnet får ni börja med köpa hem två syora Billybokhyllor från Ikea - så ska jag knåpa ihop en läslista......

Hittar jag ska leta upp hur man testar ett brytvapen med - den ligger nog på min server nånstans. Jag är ganska dålig på att spara undan sånt jag skriver...... Den borde ligga med här med egentligen.

T

[charlie]

Ett tips till TS; gå in på www.shotguns.se och beställ PMT:s bok, den är mycket matnyttig.

Lyssna inte för mycket på vad han säger dock;helt plötsligt blir man tweedofil och får ryckningar av engelska sbs...

/M (på väg in i träsket ordentligt)

[HVA350]

ALLT vet jag väl inte - det är en lite enklare beskrivning om hur man går till ett köp av en hagelbössa. Vill man bottna ämnet får ni börja med köpa hem två syora Billybokhyllor från Ikea - så ska jag knåpa ihop en läslista......

Hittar jag ska leta upp hur man testar ett brytvapen med - den ligger nog på min server nånstans. Jag är ganska dålig på att spara undan sånt jag skriver...... Den borde ligga med här med egentligen.

T

Allt som nybörjaren behöver veta. Vill man verkligen nörda ned sig så går ju det med ;/)

Skickas från min iPhone via Tapatalk

[HVA350]

Eller:

Skickas från min iPhone via Tapatalk

[HVA350]

Bara ett litet smakprov från Stanburys bok. Läs hela bildtexten :-)

Skickas från min iPhone via Tapatalk

[Sassa]

Bara ett litet smakprov från Stanburys bok. Läs hela bildtexten :-)

 

The Dog must be an optimist!!!     

[pmt]

The Dog must be an optimist!!!     

läs Churchill: the dog trying to look away.... Eller: the dog is about to fall asleep...

T

[pmt]

Och så tar vi begtestet med - i lite nedskalad  version.

 

Att testa ett begagnat hagelvapen av brytmodell är ganska enkelt och kräver inga större mängder saker. Följande behövs:

 

-En liten flaska stockolja/linolja

-Klickpatroner

-En liten träbit cirka 30x50 millimeter

-Ett förstoringsglas eller en lupp

-En spritpenna och en tändare

-En säkerhetsnål

-Några tandpetare

-En bit tyg

-Eventuellt en rulle tejp

 

För att kunna göra bedömning av choke krävs det att man vet vad den cylindriska delen av pipan har för mått, och det är ofta det största problemet. I kaliber 12 kan måttet variera mellan 18,2 millimeter och 18,9 millimeter, på lite äldre vapen ligger man ofta under 18,3 millimeter och på nyare upp mot 18,5 millimeter. På vapen med overborepipor kan måttet vara ännu större. Relativt ofta står måttet stämplat på piporna, på vapen som är relativt nya är måttet i millimeter, men även tum förekommer. Har man en smula otur står de i kaliber det vill säga exempelvis 13/1, vilket ska utläsas som 0,710 tum eller 18 millimeter.

 

Att snabbt kunna mäta piplängd, kolvlängd, kolvhöjd och dropp är en fördel eftersom man då direkt kan se om vapnet är intressant eller helt ointressant.

 

 

 

Glapp

 

Glapp kan finnas på flera ställen och uppkomma av olika orsaker, åtgärderna för att lösa detta problem är ännu mer varierande eftersom olika konstruktioner kräver olika åtgärder. Det viktigaste och mest kritiska är om vapnet glappar när det är stängt, även om detta glapp som regel inte är alltför svårt att åtgärda. Man kan då och då både läsa och höra att piporna är ”off the face” eller “off face” vilket väl beskriver vad problemet är – nämligen att ledbulten/ tapparna är slitna och att piporna glappar i längdled (radiellt glapp).

 

Det andra är att klackarna är slitna eller dåligt inpassade och piporna glappar i sidled (axiellt glapp).

 

För att kontrollera detta krävs det bara tre relativt enkla test:

 

1. Spänn upp mekanismen, ta av förstocken och ta ett stadigt tag i pipans mynning med kolven nedåt och skaka bössan hårt upp och ned. Minsta glapp känns nu i handen som små klick. Eventuella rembyglar kan behöva tejpas innan man skakar, annars kan de ge falska indikationer på glapp.

 

 

2. Vänd bössan upp och ned, håll kolvens tå i armhålan, öppna toplevern och skaka vapnet i sidled. Ett glapp i sidled känns nu tydligt. En liten varning för denna test som kräver en del övning för att man ska bli säker på resultatet.

 

 

3. Svärta ned de delar som styr piporna i baskylen (på vapen av sida-sidatyp är det klackarna) med spritpennan eller tändaren. Sätt ihop vapnet och stäng det. Kontrollera att det inte blir ojämna avnötningar. Man kan göra en fuling här och helt sonika ha ”knackat upp” godset i klackarna med en pennhammare så vapnet framstår som tätt. Men det är en ”reparation” som inte håller många skott innan glappet återkommer. Orsaken till att mekanismen ska vara uppspänd är att spännararmarna kan ligga mot baskylen och motverka glappet.

 

Att åtgärda glapp är vare sig omöjligt eller dyrt så länge glappet är måttligt, men är vapnet glappt ska det definitivt återspeglas i priset. De flesta vapen har ett knappast märkbart axiellt glapp och man ska inte vara allt för känslig för detta, radiellt glapp skall man däremot aldrig acceptera.

 

Spår att tyda

 

När man besiktigar ett vapen skall man försöka hitta spår av tidigare ägares vård eller brist på vård. En av de käns-ligaste punkterna på ett brytvapen finns under utdragaren/ejektorn. Samlas det smuts, skräp, grus, granbarr eller vad som helst förutom ett tunt oljelager under utdragaren/ejektorn kommer vapnet obönhörligen att spänna isär när det stängs och ett glapp har skapats.

 

De flesta glappa vapen man ser har inte blivit glappa på grund av att de använts och skjutits mycket, bössorna blir glappa på grund av vanvård och felaktigt handhavande om de är korrekt inpassade från början. För att kontrollera kvaliteten på vapenvården är tandpetare synnerligen användbara eftersom de inte repar eller på annat sätt skadar metall.

 

Slagstift

 

Slagstift/tändstift och ejektorer utgör de vanligaste problemområdena på brytvapen. Problem med slagstiften kan lite grovt indelas i två typer: stift som gått av och spetsar som skadats. Ett brustet stift upptäcks direkt och det är som regel bara att byta ut stiftet. Orsaken till att det gått av kan ofta skyllas på dålig inpassning och då gäller det bara att arbetet görs bättre när det nya monteras. Kontrollera att det inte finns urgröpningar på stiften eller runt slagstiftshålen i baskylen.

 

 

Ejektorer

 

Det finns en uppsjö av olika konstruktioner på ejektorer och det går inte att i detalj beskriva för och nackdelar hos alla konstruktioner, men eventuella problemen uppstår normalt i anslutning till ejektorns två huvuddelar: brusten/sprucken/sned ejektor (armen som kastar ut hylsan) eller brusten ejektorfjäder (fjäderns som driver konstruk-tionen).

 

När man testar ejektorn skall man börja med att prova en i taget. Ejektorn ska lösa ut så pass sent att hylsan går fri från baskylen, men inte så sent att man måste pressa piporna hårt ned mot baskylen för att de ska lösa ut.

När man testar båda ejektorerna skall de lösa ut samtidigt och kasta hylsorna ungefär lika långt. Ett ganska enkelt test är att helt sonika hålla vapnet i våg framför sig, bryta det och låta klickpatronerna flyga iväg. Landar de på ungefär samma ställe är mekanismerna och fjädrarna balanserade.

 

 

Fjädrar

 

Att kontrollera hur bladfjädrar fungerar är inte svårt – de fungerar eller så fungerar de inte alls. Används spiralfjädrar blir det hela mer lömskt eftersom de kan brista men ändå fungera hjälpligt.

Hur man kontrollerar topleverfjäderns funktion kan vara en smula vanskligt att beskriva, men om man känner efter på några vapen lär man sig snart hur pass hårt motstånd de brukar ge.

 

Fjädrarna/låsfjädrarna till hanarna är enklare att kontrollera, spänn upp, håll en träkloss mot stötbotten och avfyra låsen. Märkena i träbiten ska vara runda, lika djupa och ganska ordentligt dimensionerade.

 

 

Kolv

 

Det är få saker som drar ned intrycket av ett vapen så mycket som en kolv med ett misskött yttre. Det finns få saker som kan vara så svåra åtgärda som kolvar med sprickor på fel ställen. Å andra sidan är ett risigt yttre det som förmodligen är enklast att åtgärda för en lekman. En nedsliten nätskärning och en avslagen tå skall ändå dra ned priset. 

 

Träfibrer som reser sig längs inpassningen mot baskylen är ett tydligt tecken på att kolven förmodligen glappar i sin infästning. Placera en eller två droppar stockolja längs baskylkanten och lägg vapnet på ett bord, tyng sedan ned piporna ordentligt så de ligger stilla och känn på bakkappan. Rör sig kolven mot baskylen kommer olja att resa sig eller försvinna ned mellan baskylen och kolven. Leta efter sprickor i kolven mot baskylen, men särskilt mot tangen, eller mot skarpa kanter i baskylen. 

 

 

Säkring

 

Att kontrollera säkringen är ganska enkelt. Spänn upp vapnet, säkra och prova att avfyra. Nu ska man inte ta i så man rätar ut avtryckaren, men man kan ta i ganska hårt. Sedan är det bara att osäkra och avfyra – då skall det smälla. Känns de två avtryckarna i ett dubbeltryck helt olika finns det skäl att låta en kompetent smed undersöka problemet. Det skall vara en viss skillnad mellan första och andrapipan – normalt har förstapipan ett lite lättare tryck.

 

Notera att vissa vapen med enkeltryck har rekylopererande omkoppling som kräver att man stöter till bakkappan för att växla pipa. Det andra testet är att spänna upp vapnet, säkra och stöta kolven i golvet några gånger. Dock inte så att man slår av kolvens tå, men man vill försöka simulera rekyl. Är man extra rädd om kolven kan man slå lätt med en plasthammare på baskylen för att simulera rekyl eller för den delen ett tappat vapen. När man sedan avfyrar vapnet ska man kontroller att det klickar normalt. Ett svagt klick tyder på att hanen hoppat av avtryckarstångens upphak och stannat i ett eventuellt säkerhetsupphak.

 

Pipor

 

Vapen med lödda pipor är håller generellt bättre än vapen som bara har stöd/sammankoppling på någon eller några enstaka punkter. Även lödda pipor kan haverera om lödningarna släpper. För att kontrollera att lödningarna inte släppt kan man känna med en nål längs kanterna. Detta kräver lite känsla och en del övning, men man lär sig ganska snart hur en ojämn lödning känns.

 

En annan teknik går ut på att man hänger piporna i en av klackarna och knackar på dem med exempelvis klickträbiten. Skorrar det eller låter orent kan man befara att en lödning släppt helt eller delvis.

 

 

Bulor på piporna är oftast ganska enkla att rätta till, under förutsättning att de inte sitter så att spängerna släppt från lödningen. Även mycket små bulor syns om man gör rent pipan ordentligt och tittar mot en vit belyst yta. Rostgropar i pipan är naturligtvis inte sig bra eller önskvärt, men är de påverkar inte vapnets prestanda i någon större omfattning. Har piporna en gång fått rostgropar måste man däremot vara extra petnoga med vapenvården. Ibland kan det vara svårt att skilja på rostangrepp och plastrester från förladdningar, men tittar man noga ger plasten en skugga eftersom de sticker upp ur pipan och inte ned.

 

Fördelen med hagelvapen över kulvapen är att piporna svårligen kan skjutas slut, till skillnad mot räfflade pipor som faktiskt har en ganska begränsad livslängd. Hagelpipan håller som regel för mer skytte än resten av vapnet – och oerhört många fler skott än skytten tål.

 

Provskjutning

 

Nu och först nu är vi framme vid en eventuell provskjutning. Det enda man nu egentligen behöver testa är att bössan samskjuter och att trångborrningen ligger i rätt härad – om vapnet har fast choke.

 

Samskjutningen kontrolleras lämpligen på cirka 15 till 20 meter mot två tavlor med riktpunkt. Sedan är det bara att skjuta samt mäta var centrum av svärmarna ligger i förhållande till riktpunkten. Hur höga krav man vill ställa är upp till var och en men alla pipor som samskjuter inom en decimeter eller lite till tycker jag är ok, vapen som skjuter isär en halvmeter ska man undvika. 

 

 

Trångborrningen mäter man på 35 meter i procent av patronens hagel inom en 75 centimeters cirkel. Man ska ha klart för sig att olika ammunition kan skilja både ett steg upp och ned i trångborrningsgrad, så skulle nu inte trångborrningen vara den man vill ha – kan man inom gränser – prova lite olika typer av ammunition.

 

Edit: kompletterat med lite bilder - som faktiskt tas emot av forummotorn, kinkig jävel.

 

/T

[Droggot]

Sticky på denna oxå!!!

[Sassa]

 

Och så tar vi begtestet med - i lite nedskalad  version.

Tack än en gång för ett uttömmande svar.

Mycket intressant och lärorikt 

[MrT.]

På 2014-10-06 at 19:25 pmt sa:

Och så tar vi begtestet med - i lite nedskalad  version.

 

Att testa ett begagnat hagelvapen av brytmodell är ganska enkelt och kräver inga större mängder saker. Följande behövs:

 

-En liten flaska stockolja/linolja

-Klickpatroner

-En liten träbit cirka 30x50 millimeter

-Ett förstoringsglas eller en lupp

-En spritpenna och en tändare

-En säkerhetsnål

-Några tandpetare

-En bit tyg

-Eventuellt en rulle tejp

 

För att kunna göra bedömning av choke krävs det att man vet vad den cylindriska delen av pipan har för mått, och det är ofta det största problemet. I kaliber 12 kan måttet variera mellan 18,2 millimeter och 18,9 millimeter, på lite äldre vapen ligger man ofta under 18,3 millimeter och på nyare upp mot 18,5 millimeter. På vapen med overborepipor kan måttet vara ännu större. Relativt ofta står måttet stämplat på piporna, på vapen som är relativt nya är måttet i millimeter, men även tum förekommer. Har man en smula otur står de i kaliber det vill säga exempelvis 13/1, vilket ska utläsas som 0,710 tum eller 18 millimeter.

 

Att snabbt kunna mäta piplängd, kolvlängd, kolvhöjd och dropp är en fördel eftersom man då direkt kan se om vapnet är intressant eller helt ointressant.

 

 

 

Glapp

 

Glapp kan finnas på flera ställen och uppkomma av olika orsaker, åtgärderna för att lösa detta problem är ännu mer varierande eftersom olika konstruktioner kräver olika åtgärder. Det viktigaste och mest kritiska är om vapnet glappar när det är stängt, även om detta glapp som regel inte är alltför svårt att åtgärda. Man kan då och då både läsa och höra att piporna är ”off the face” eller “off face” vilket väl beskriver vad problemet är – nämligen att ledbulten/ tapparna är slitna och att piporna glappar i längdled (radiellt glapp).

 

Det andra är att klackarna är slitna eller dåligt inpassade och piporna glappar i sidled (axiellt glapp).

 

För att kontrollera detta krävs det bara tre relativt enkla test:

 

1. Spänn upp mekanismen, ta av förstocken och ta ett stadigt tag i pipans mynning med kolven nedåt och skaka bössan hårt upp och ned. Minsta glapp känns nu i handen som små klick. Eventuella rembyglar kan behöva tejpas innan man skakar, annars kan de ge falska indikationer på glapp.

 

 

2. Vänd bössan upp och ned, håll kolvens tå i armhålan, öppna toplevern och skaka vapnet i sidled. Ett glapp i sidled känns nu tydligt. En liten varning för denna test som kräver en del övning för att man ska bli säker på resultatet.

 

 

3. Svärta ned de delar som styr piporna i baskylen (på vapen av sida-sidatyp är det klackarna) med spritpennan eller tändaren. Sätt ihop vapnet och stäng det. Kontrollera att det inte blir ojämna avnötningar. Man kan göra en fuling här och helt sonika ha ”knackat upp” godset i klackarna med en pennhammare så vapnet framstår som tätt. Men det är en ”reparation” som inte håller många skott innan glappet återkommer. Orsaken till att mekanismen ska vara uppspänd är att spännararmarna kan ligga mot baskylen och motverka glappet.

 

Att åtgärda glapp är vare sig omöjligt eller dyrt så länge glappet är måttligt, men är vapnet glappt ska det definitivt återspeglas i priset. De flesta vapen har ett knappast märkbart axiellt glapp och man ska inte vara allt för känslig för detta, radiellt glapp skall man däremot aldrig acceptera.

 

Spår att tyda

 

När man besiktigar ett vapen skall man försöka hitta spår av tidigare ägares vård eller brist på vård. En av de käns-ligaste punkterna på ett brytvapen finns under utdragaren/ejektorn. Samlas det smuts, skräp, grus, granbarr eller vad som helst förutom ett tunt oljelager under utdragaren/ejektorn kommer vapnet obönhörligen att spänna isär när det stängs och ett glapp har skapats.

 

De flesta glappa vapen man ser har inte blivit glappa på grund av att de använts och skjutits mycket, bössorna blir glappa på grund av vanvård och felaktigt handhavande om de är korrekt inpassade från början. För att kontrollera kvaliteten på vapenvården är tandpetare synnerligen användbara eftersom de inte repar eller på annat sätt skadar metall.

 

Slagstift

 

Slagstift/tändstift och ejektorer utgör de vanligaste problemområdena på brytvapen. Problem med slagstiften kan lite grovt indelas i två typer: stift som gått av och spetsar som skadats. Ett brustet stift upptäcks direkt och det är som regel bara att byta ut stiftet. Orsaken till att det gått av kan ofta skyllas på dålig inpassning och då gäller det bara att arbetet görs bättre när det nya monteras. Kontrollera att det inte finns urgröpningar på stiften eller runt slagstiftshålen i baskylen.

 

 

 

Ejektorer

 

Det finns en uppsjö av olika konstruktioner på ejektorer och det går inte att i detalj beskriva för och nackdelar hos alla konstruktioner, men eventuella problemen uppstår normalt i anslutning till ejektorns två huvuddelar: brusten/sprucken/sned ejektor (armen som kastar ut hylsan) eller brusten ejektorfjäder (fjäderns som driver konstruk-tionen).

 

När man testar ejektorn skall man börja med att prova en i taget. Ejektorn ska lösa ut så pass sent att hylsan går fri från baskylen, men inte så sent att man måste pressa piporna hårt ned mot baskylen för att de ska lösa ut.

När man testar båda ejektorerna skall de lösa ut samtidigt och kasta hylsorna ungefär lika långt. Ett ganska enkelt test är att helt sonika hålla vapnet i våg framför sig, bryta det och låta klickpatronerna flyga iväg. Landar de på ungefär samma ställe är mekanismerna och fjädrarna balanserade.

 

 

Fjädrar

 

Att kontrollera hur bladfjädrar fungerar är inte svårt – de fungerar eller så fungerar de inte alls. Används spiralfjädrar blir det hela mer lömskt eftersom de kan brista men ändå fungera hjälpligt.

Hur man kontrollerar topleverfjäderns funktion kan vara en smula vanskligt att beskriva, men om man känner efter på några vapen lär man sig snart hur pass hårt motstånd de brukar ge.

 

Fjädrarna/låsfjädrarna till hanarna är enklare att kontrollera, spänn upp, håll en träkloss mot stötbotten och avfyra låsen. Märkena i träbiten ska vara runda, lika djupa och ganska ordentligt dimensionerade.

 

 

Kolv

 

Det är få saker som drar ned intrycket av ett vapen så mycket som en kolv med ett misskött yttre. Det finns få saker som kan vara så svåra åtgärda som kolvar med sprickor på fel ställen. Å andra sidan är ett risigt yttre det som förmodligen är enklast att åtgärda för en lekman. En nedsliten nätskärning och en avslagen tå skall ändå dra ned priset. 

 

 

Träfibrer som reser sig längs inpassningen mot baskylen är ett tydligt tecken på att kolven förmodligen glappar i sin infästning. Placera en eller två droppar stockolja längs baskylkanten och lägg vapnet på ett bord, tyng sedan ned piporna ordentligt så de ligger stilla och känn på bakkappan. Rör sig kolven mot baskylen kommer olja att resa sig eller försvinna ned mellan baskylen och kolven. Leta efter sprickor i kolven mot baskylen, men särskilt mot tangen, eller mot skarpa kanter i baskylen. 

 

 

 

Säkring

 

Att kontrollera säkringen är ganska enkelt. Spänn upp vapnet, säkra och prova att avfyra. Nu ska man inte ta i så man rätar ut avtryckaren, men man kan ta i ganska hårt. Sedan är det bara att osäkra och avfyra – då skall det smälla. Känns de två avtryckarna i ett dubbeltryck helt olika finns det skäl att låta en kompetent smed undersöka problemet. Det skall vara en viss skillnad mellan första och andrapipan – normalt har förstapipan ett lite lättare tryck.

 

Notera att vissa vapen med enkeltryck har rekylopererande omkoppling som kräver att man stöter till bakkappan för att växla pipa. Det andra testet är att spänna upp vapnet, säkra och stöta kolven i golvet några gånger. Dock inte så att man slår av kolvens tå, men man vill försöka simulera rekyl. Är man extra rädd om kolven kan man slå lätt med en plasthammare på baskylen för att simulera rekyl eller för den delen ett tappat vapen. När man sedan avfyrar vapnet ska man kontroller att det klickar normalt. Ett svagt klick tyder på att hanen hoppat av avtryckarstångens upphak och stannat i ett eventuellt säkerhetsupphak.

 

 

Pipor

 

Vapen med lödda pipor är håller generellt bättre än vapen som bara har stöd/sammankoppling på någon eller några enstaka punkter. Även lödda pipor kan haverera om lödningarna släpper. För att kontrollera att lödningarna inte släppt kan man känna med en nål längs kanterna. Detta kräver lite känsla och en del övning, men man lär sig ganska snart hur en ojämn lödning känns.

 

En annan teknik går ut på att man hänger piporna i en av klackarna och knackar på dem med exempelvis klickträbiten. Skorrar det eller låter orent kan man befara att en lödning släppt helt eller delvis.

 

 

Bulor på piporna är oftast ganska enkla att rätta till, under förutsättning att de inte sitter så att spängerna släppt från lödningen. Även mycket små bulor syns om man gör rent pipan ordentligt och tittar mot en vit belyst yta. Rostgropar i pipan är naturligtvis inte sig bra eller önskvärt, men är de påverkar inte vapnets prestanda i någon större omfattning. Har piporna en gång fått rostgropar måste man däremot vara extra petnoga med vapenvården. Ibland kan det vara svårt att skilja på rostangrepp och plastrester från förladdningar, men tittar man noga ger plasten en skugga eftersom de sticker upp ur pipan och inte ned.

 

Fördelen med hagelvapen över kulvapen är att piporna svårligen kan skjutas slut, till skillnad mot räfflade pipor som faktiskt har en ganska begränsad livslängd. Hagelpipan håller som regel för mer skytte än resten av vapnet – och oerhört många fler skott än skytten tål.

 

Provskjutning

 

Nu och först nu är vi framme vid en eventuell provskjutning. Det enda man nu egentligen behöver testa är att bössan samskjuter och att trångborrningen ligger i rätt härad – om vapnet har fast choke.

 

Samskjutningen kontrolleras lämpligen på cirka 15 till 20 meter mot två tavlor med riktpunkt. Sedan är det bara att skjuta samt mäta var centrum av svärmarna ligger i förhållande till riktpunkten. Hur höga krav man vill ställa är upp till var och en men alla pipor som samskjuter inom en decimeter eller lite till tycker jag är ok, vapen som skjuter isär en halvmeter ska man undvika. 

 

 

Trångborrningen mäter man på 35 meter i procent av patronens hagel inom en 75 centimeters cirkel. Man ska ha klart för sig att olika ammunition kan skilja både ett steg upp och ned i trångborrningsgrad, så skulle nu inte trångborrningen vara den man vill ha – kan man inom gränser – prova lite olika typer av ammunition.

 

Edit: kompletterat med lite bilder - som faktiskt tas emot av forummotorn, kinkig jävel.

 

/T

Dra åt h*lv*t*, vilket jobb att skaffa sig en beg. hagelbrakare ! Och jag som tänkte spåna på just en sådan !! Nä, det får nog i förekommande fall bli till att köpa nytt, annars kommer jag aldrig till skott (!).

Pmt, jag vet att du svarat på denna frågan många gånger, men jag orkar inte leta. Kan du kortfattat sammanfatta vad/vilken bössa (Miroku ?) jag bör ställa in siktet på, om ändamålet är jakt/lerduvekrossande och en bössa som är lämplig för stålhagel ?

Eller kanske skall jag börja med att införskaffa En litet bok om hagelvapen, och sedan kommer jag aldrig att köpa en hagelbrakare p gr av svårartad beslutsångest ??

[klompdomp]

Sån vetenskap är det inte att köpa sin första hagelbrakare tycker jag allt. Klarade själv av det förra sommarn. Gick på råden man får här och liknande trådar på robsoft. Kollade efter märken som miroku, browning, winchester m.fl. Hade turen att hitta en beggad winchester 101 hos den lokale handlaren, provade så den låg an bra osv. och sen slog jag till! Provsköt den inte innan köp men är nöjd med den så här i efterhand. Jag gav 3500 för den och för det priset så kändes det inte värt att besvära handlaren med att vilja provskjuta bössan och hålla på. Det enda jobbiga är ju att vänta tills det dyker upp en bössa man vill ha, och inom rimligt avstånd så man kan åka och känna på den innan köp. 

[Wizard]

Observera att du inte behöver vara expert på detta som pmt utförligt skriver. Det räcker att du tar hjälp av någon som har koll på detta när det skall kollas på en hagelbössa. Jag gör detta med jämna mellanrum här nere för att hjälpa de som behöver och det finns säkert någon där uppe där du bor!

Kulvapen justerar man oftast bara genom att modifiera kolvkammen men hagelvapnet är ett helt annat instrument... Här skall det passa ordentligt och vara följsamt eftersom man i 99.9% av fallen skjuter mot rörligt mål - både i luft och på land! Det kräver betydligt tightare inpassning. 

Browning, Beretta, Miroku, Winchester är fabrikat som är sunda och du behöver bara fundera på det aktuella skicket på objektet du tittar på. Resten är på plats. När man tittar på mer obskyra fabrikat så måste man också kunna utvärdera hur konstruktionen och materialet är - vilket gör det betydligt svårare. Framförallt när man är lite grön... Således är det alltid bättre att satsa på de ovan nämnda fabrikaten. Då har du åtminstone en liten garanti  

Det viktigaste att kolla är så att inte bössan är glapp för då är den sliten och behöver arbete. Det är inte vad man vill när man köper en första bössa. Det är som sagt väldigt enkelt att kolla. Sen skall den passa såpass att det är något att börja jobba med. Du köper en inte första hagelbössa som du sen behöver lämna in för skränkning ty det blir samma sak som med pipbulten på en glapp bössa.

En liten genväg på hagelbössan är pengar. Du kan hyfsat enkelt komma förbi det här med slitage och glapp genom att kasta mer pengar på den så du börjar närma dig nypris - men det drar fort iväg jämfört med ett kulvapen...

Jag brukar säga "Köp en Browning och var nöjd!". Det ligger en del sanning i det  B325 Sporter växer inte på träd längre och ersättaren är B725 - men de är fortfarande ganska nya och kostar mer. Det är dock en bössa som räcker i mer än en livstid!

[MrT.]

12 minutes ago Wizard sa:

och det finns säkert någon där uppe där du bor!

Säkert. Men ännu ingen jag kommit i kontakt med (ännu) Men det är ingen brådska. Sedan har jag fått uppfattningen att Miroku är ett svårslaget vapen vad det gäller pris/prestanda, så jag funderar på om jag skall ställa in siktet på ett sådant. Frågan är bara vilken modell...

12 minutes ago Wizard sa:

Det viktigaste att kolla är så att inte bössan är glapp för då är den sliten och behöver arbete. Det är inte vad man vill när man köper en första bössa.

Verkligen inte !!

12 minutes ago Wizard sa:

En liten genväg på hagelbössan är pengar. Du kan hyfsat enkelt komma förbi det här med slitage och glapp genom att kasta mer pengar på den så du börjar närma dig nypris

Jo, jag hade nog tänkt att satsa på en ny, men när jag ser vad man kan få en begagnad för, så verkar det vara ett vettigt alternativ. men jag utesluter inte ett nytt hagelvapen i vart fall. Spånar bara lite i detta, just nu.

12 minutes ago Wizard sa:

Du köper en inte första hagelbössa som du sen behöver lämna in för skränkning(...)

Nej, det vore tacksamt om man slapp det, men om jag förstått saken rätt, så skall det f**n tiill att hitta en bössa som sitter som en smäck med en gång.

23 minutes ago klompdomp sa:

Det enda jobbiga är ju att vänta tills det dyker upp en bössa man vill ha, och inom rimligt avstånd så man kan åka och känna på den innan köp. 

Det är onekligen en variabel som inte går att bortse från, men om man kan få en bra bössa för en tiondel av priset för en ny, så kanske det underlättar att vänta lite? Jag har (som närmast) JG Jakt (dyrt) och Torsbo (längre avstånd, men billigare).