Hoppa till innehåll
https://www.Reservdelar24.SE


Wizard

Vapenvård Browning

Recommended Posts

Pongu

He he. OK, jag lovar, jag ska pröva Napiers! :D

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
Kaliber88

jag har 200kg pepparmyntsolja, det borde ju ordna till en friskt doftande bössa :D

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
Kaliber88

Vid en del recensioner av bla sakos 85 serie har de klagat på usel finish på kolven.

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
pmt

Vid en del recensioner av bla sakos 85 serie har de klagat på usel finish på kolven.

 

Ja en betsad kolv med vax på gör då fan ingen glad. Är sedan kolven gjord av mjukt balsaträ blir man ju bara förbannad......

 

/T

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
Kaliber88

Kolven på min browning tror jag är lackad. Om de inte vaxat den som tokar i fabriken. Ser okej ut men tror den borde kunna fixas bättre så det ser mer levande ut.

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
Pongu

Min FN är linoljad. Största fördelen jag ser är faktiskt doften... Den är underbar. Men i längden gulnar och svartnar det som sagt.

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
BoB

Kolven på min browning tror jag är lackad. Om de inte vaxat den som tokar i fabriken. Ser okej ut men tror den borde kunna fixas bättre så det ser mer levande ut.

Har liknande funderingar, lacken är bortnött på utsatta ställen på kolven så med lite stålull (brukar väl vara vad man rekommenderar för avlägsnande av lackrester?) och sedermera några omgångar med olja borde ge den nytt liv. Dock har ju debatten om vilken olja som är "rätt" resp direkt skadlig tagit högre höjder än man kunde tro, så jag har tvekat. Men Tobias verkar ju ha en klar ståndpunkt och har dessutom sett ett par hagelbössor komma och gå, så det får väl bli att leta upp en flaska Napier...

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
Hipshot

Ett tips om man ska ut på projekt där man vet att det kommer att skvättas saltvatten på bössan..

 

Sågkedjeolja! Seg och trögflytande, smeta på ett rejält lager över all metall på vapnet och försök sedan undvik att beröra metallen så håller oljan kvar bra. Blir ju per automatik vapenvård efter ett sånt pass och då torkar man väck oljan.

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
pmt

Har liknande funderingar, lacken är bortnött på utsatta ställen på kolven så med lite stålull (brukar väl vara vad man rekommenderar för avlägsnande av lackrester?) och sedermera några omgångar med olja borde ge den nytt liv. Dock har ju debatten om vilken olja som är "rätt" resp direkt skadlig tagit högre höjder än man kunde tro, så jag har tvekat. Men Tobias verkar ju ha en klar ståndpunkt och har dessutom sett ett par hagelbössor komma och gå, så det får väl bli att leta upp en flaska Napier...

 

Nja - fel är bara mineraloljor. Därmed är det mer en fråga om vad man vill ha och hur det ska se ut/fungera.

 

Min poäng är mest att många tycks tro att linoljan är absolut bäst - det är den, om man vill ha en svart kolv på lite sikt som ser ut som svartek..... I princip alla riktigt bra slocum oil består till största delen av just linolja, så det är liksom inte fel. Men det kanske det inte blir som man tänkte sig.

 

Tungnötsolja/danish oil är härdande och ger lätt en lite blank lackad ut som lätt känns slipprig, men det kladdar mindre än linoljan. Det tarvar dock samma jobb som linoljan, och kräver som regel en linoljegrund för att bli slitstark......

 

Andra pallar inte att slabba med linoljan eller tungnötsoljan som är kladdigt, bökigt och det tar tid för att få bra resultat med så de kör med Schaftöl som ger en yta på studs men som håller för två droppar regn  sedan är den borta och det ser lätt lite strimmigt ut.

 

Vill man göra det ordentligt (då blir det lika mycket slabb som med linoljan) så gör man om och gör rätt grundar med tunn spädd rå linolja ett par runder och kör vidare med Napier och lite rödrot om det behövs. Då får man den "perfekta looken" och en hållbar finish.

 

Jag ser det som så att har jag lagt ner en massa jobb på kolven i förberedelserna så känns det korkat att stupa på att man snålar med oljan..... Men visst, har man en lite småtrist kolv utan liv och vill ha en kvickfix så är det inte så att linoljan eller tungnötsoljan på Willys inte funkar.  Det ser bara lite tråkigt ut......

 

Därmed kan det också sägas - man kan inte göra underverk med olja, trista kolvar ser trista ut även om man gör allt 100% rätt.

 

Frågan är VAD vill ni uppnå för resultat? Hur mycket jobb vill ni lägga ner?

 

Vax tvättar man bort med ammoniak, härdlacker får man som regel ta med färgborttagningemedel eller sickel. Sen blir det till att slipa, slipa, slipa, slipa och slipa. Gnid in rå linolja med 50% balsamterpendin - GNIDA in, dvs stryck på en droppe och gnid med handen tills kolven känns torr.

 

Nätskärningen får man rensa med en tandborste så långt det går, ska det bli bra får man rensa med ett skär (finns på midway). Linoljan får aldrig komma i nätskärningen, då kladdar den igen utan där kör man tungnötsoljan direkt eller nån slocum oil som man borstar ned med en tandborste.

 

Stålullen är bra när du lägger toppingen, då blir det lite profyllning och matt finish på ytan om man "slipar" vått och sedan gnider med handflatan.

Desto fler lager desto bättrre resultat.......

 

/T

  • Like 1

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
Frank69

Läste lite i tråden så det blev en liten investering för mig också... :smile:

Köpte fem, så har man ett tag... :thumbsup:

 

post-12637-0-84859000-1403368891_thumb.j

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
pmt

Läste lite i tråden så det blev en liten investering för mig också... :smile:

Köpte fem, så har man ett tag... :thumbsup:

 

attachicon.gifIMG_6818a.jpg

 

Med tanke på hur länge en flaska räcker hos mig torde det räcka till både ditt och dina barns livstid.......

 

/T

  • Like 1

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
Frank69

He, he... jo det är sant... men man kan använda den oljan till annat än vapen också...

b.la får frugan låna lite till sin overlock. :thumbsup:

Den oljan var lite svår att ragga upp här, och när jag var på väg hem från en Blekinge tripp så svängde jag inom Maxi i Kristianstad, o där fanns... :yes:

Har även fått hem fotogen och färgborttagnings medel.

Skall invertera lagret med stockoljor också så det endast finns de rekommenderade sorterna.

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
Wizard

Rivning av låda - kopierat från http://www.shotgunworld.com/bbs/viewtopic.php?f=12&t=261153för att säkra att det finns kvar i framtiden.

Copyright av bild och text tillhör http://www.shotgunworld.com/bbs/viewtopic.php?f=12&t=261153

This article will show how to clean and replace all common wear parts in the Citori receiver. No special tools or skills are necessary so anybody who is reasonably handy should be able to complete this job easily. Total time about one hour after you have done it once. Allow a couple of hours the first time.

I got my 12ga Citori (XS Skeet) in June 2006. As of now (June 2011) the gun has 68k bullets thru it, all reloads. I shot registered skeet for one season, took a couple of years off and now shoot registered sporting. My load is: 24gm shot, 17gn Promo, CB0178-12 wads, Fio 616 primers in Rem GunClub hulls. I love the Citori, it remains in perfect mechanical condition, never malfunctions and it is cheap and easy to maintain.

Based on my experience with my own gun and what I have seen of friend's guns I have no doubt that my Citori will easily make 150k firings with nothing more than routine maintenance - meaning regular cleaning and occasional receiver tuneups, which are cheap and easy enough for any home gunsmith.

This procedure covers everything within the capability of a home gunsmith. I do not recommend going any further unless you actually know what you are doing! :) How often receiver maintenance is necessary depends on how you use the gun. Cleaning habits, type of ammo used, type of gun use, frequency of use, etc will make a big difference. I tuneup my receiver about every 20k firings (I count primers used). It would not hurt to just clean the firing pins and channels every 10k firings. I am getting 20k out of my gun with no misfires because I changed my cleaning procedure to avoid getting gunk into the firing pin holes.

General tips for long gun life: clean barrels after every use; clean receiver area and apply new grease/oil after every use; don't store the gun with the hammers cocked; clean the receiver face with the hammers in fired position and be careful not to force cleaning solvents or oil/grease into the firing pin holes during cleaning. Don't slam the gun open or closed too hard but do not retard the top lever, let it snap into it's closed position.

Note: some/most Citoris will misfire the lower barrel eventually. This is usually caused by bad reloads (bad primer, dished case head, etc) or dirty firing pins/channels and sometimes weak hammer springs. New Browning firing pins are slightly longer than older versions and probably reduce this problem. Aftermarket hammer springs are also available. I tried Wolf springs, they worked fine but I don't know whether they are any better than factory springs.

Note: It is quick and easy to get parts directly from Browning! Call the parts department and order over the phone with a credit card: 636.287.6800. You need the part number(s) which you can look up online in the parts manual at: http://www.browning.com/customerservice... /index.asp

I just finished a tuneup and the total parts bill was under $50 delivered and included several spares.

Here are the part numbers and prices for the replacement parts I ordered (all 12ga):

B1334293 Hammer spring (mainspring) $3.00

B1334267 Hammer pin $3.75

B1334168 Firing pin retainer pin $2.25

B1334148 Firing pin over $5.75

B1334157 Firing pin under $6.25

B1334164 Firing pin spring under 2.50

Here are the tuneup steps:

1) Remove forearm and barrels.

sg1.jpg

2) Remove recoil pad from stock

Put some ArmorAll on the pad slits and the screwdriver tip for easy insertion. My gun uses Philips screws.

sg2.jpg

3) Remove stock from receiver; hammers should be in fired position.

My gun came with a big Allen wrench to remove the stock bolt. After you unscrew the bolt (it does not actually come out of my stock) tap/bump the receiver with your hand from several directions until it starts to come off then carefully pull it straight out of the stock.

sg3.jpg

sg4.jpg

4) Remove hammer springs and spring guides

Use needle-nose pliers or file a slot in an old screwdriver like I did and pry the tip of the spring guide out of the recess in the hammer. The guide and spring come out pretty easy, the guide might zoom out from spring tension if the tool slips so be careful.

The spring guides should not need replacement as long as they are not bent or beat up. Examine the tip that fits into the recess on the hammers, these tips should be rounded and smooth, the shaft should also be smooth and straight. I polish the guides with ScotchBrite pads or fine silicone carbide paper.

sg5.jpg

5) Remove hammer pins

The hammer pins are held in by the slot in the ejector trip rods. The pins are not screwed in tight but rather backed out about a half turn so the 2 flat surfaces at the top of the pin fit into the slot in the ejector trip rod. You cannot unscrew the hammer pins until you push the ejector trip rods back toward the rear of the receiver using a punch from the front of the receiver. Note that the ejector trip rod has a round area at the front end of the slot. Push the trip rod backwards until the hammer pin is inside the round area, then you can unscrew the hammer pin and remove it. Sometimes pliers are needed to pull the pin out completely because the sear is putting tension on the hammer which binds the pin.

sg6.jpg

I have never had a hammer pin break but several high volume target shooters in our area have reported hammer pin breakage. The new hammer pins I received measure .1575" in diameter, the old ones I removed measure .1555". Obviously, the old pins have worn and thus I replaced them. I had removed the original hammer pins, cleaned and lubed them twice in prior tuneups but did not replace them. Now that I hear other shooters have had breakage I will replace the pins at every tuneup - they are cheap, $3.75 each.

6) Remove hammers

Once the pins are out you can simply wiggle the hammers out. The sears sort of get in the way but you can move them away with your finger.

sg7.jpg

7) Remove firing pin retainer pins

These pins should tap out easily with a punch and small hammer. The top pin must be tapped out from the right side of the receiver and the bottom pin tapped out from the left side. You will see a chamfer on one side of the pin holes in the receiver. The pins get inserted into the side with the chamfer and tapped out from the reverse side. You will see that the pins have knurling on one end. The knurling holds the pin in the hole. When replacing the pins, insert the end of the pin with no knurling first. These pins are cheap, replace them every time they are removed.

sg8.jpg

8) Remove firing pins and lower firing pin spring

The firing pins might fall out after you remove the retainer pins, but I always have to push mine out with a toothpick from the front becase they are always filthy with gunk from firing and cleaning. By the way I buy packs of wood toothpicks and barbecue skewers at Walmart in various sizes, they are super handy for gun cleaning and parts removal, etc.

See my old post for more detail on FP maintenance:

...

sg9.jpg

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
Wizard

9) Remove ejector trip rods
The ejector trip rods don't actually need to be removed but I recommend it highly. Just push them backwards toward the rear of the receiver with a punch from the front until you can pull them out with your fingers or pull them out with a punch in the slot. The trip rod channels get filthy and need to be cleaned out and the rods themselves should be cleaned and re-lubed. The trip rods may also need to be polished and/or re-bent. Neither of my trip rods was bent quite right from the factory and they were binding in their channels excessively. The trip rods should be snug in their channels but still fairly easy to push back and forth with your finger or a punch. The trip rods are pushed forward by the hammer upon firing and backwards by the forearm when you open the gun after firing. Excessive binding of the trip rods can contribute to misfires by retarding hammer speed and also make the gun harder to open. I re-bent my trip rods (made them a little straighter) and sanded them smoother until they moved back and forth in their channels much easier. This may be one reason why I never get misfires. Don't go nuts bending the trip rods, small changes make a big difference so make a little bend, re-install in the gun and test for smoothness.
sg10.jpg

10) Clean parts to be reused
Thoroughly clean and, if necessary, polish/smooth any parts to be reused (probably just the hammers, hammer spring guides and trip rods)
sg11.jpg
sg12.jpg
This shows the old and new parts for comparison:
sg13.jpg

11) Clean receiver
I clean my receiver by squirting it with a lot of drugstore alcohol, cleaning out all holes with alcohol soaked Q-Tips or a little electric razor cleaning brush, scrubbing everything with a toothbrush and then blowing all the remaining gunk out with a blower attachment on an air compressor.
sg14.jpg
sg15.jpg

12) Reassemble in reverse order using new parts and lube as appropriate
The only tricky parts are installing the hammer pins and hammer springs.

Hammer pins: Test install both hammer pins, on the right and left sides, to make sure they thread smoothly and go all the way in. My right side pin hole must have had a defect in the threads because it was extremely difficult to screw the new pin all the way in. The old pin was also hard to screw out or in. I cleaned the threads up and new pins now go in smoothly. Note: if your pins do not screw all the way in smoothly be careful not to ding up the screwdriver slot in the pin since it might bind in the slot in the trip rod. It is a good idea to buy 4 pins in case you have a problem and need a spare.

Once your hammer pins screw in properly, install the ejector trip rods and hammers. Then push the trip rods in/out until the round section of the slot lines up perfectly with the hammer pin hole. Then visually line up the hole in the hammer with the hammer pin hole. Then push the hammer pin into the receiver hole until it stops at the inside threaded portion of the hammer pin hole. Usually the hammer must be pushed/wiggled as you insert the hammer pin until the pin goes all the way through the hammer itself. The sears tend to get in the way and need to be pushed with a finger. Once the pin is pushed through the hammer hole you can then screw it all the way into the threads until it bottoms. Then back the hammer pin out about a half turn until the flat sides of the top of the pin line up with the slot in the trip rod. Then you can push the trip rod forward. The pin is now loose in the threads but cannot turn because the trip rod slot holds the pin in alignment. When you are installing the hammer and hammer pins, lube the hole in the hammer and the shaft of the hammer pin with a film of grease.
sg16.jpg

Hammer springs: This is the hardest part but easy once you get used to it. The problem is that the hammer springs must be compressed so you can push the tip of the spring guide rod into the recess in the hammer. First put the hammers in their fired position. Then insert just the guide rod into the hole at the rear of the receiver and insert the tip of the guide rod into the hammer recess. This is super easy and shows you how the guide rod fits. Now simply repeat this operation with the hammer spring installed on the guide rod. This will take most people a few tries because compressing the spring is a little difficult and everything tends to slip. Some folks use needle-nose pliers to grip the tip of the guide rod and push it into the recess on the hammer but I like to use an old screwdriver with U-shaped slot filed in it.
sg17.jpg

The only other point I should mention is that when installing the firing pin retainer pins, note that the firing pins have cutouts that must oriented properly so the retainer pins will go in their holes. And obviously don't forget the spring that goes on the lower firing pin. Push the retainer pins in as far as they will go by hand then tap them in flush with the receiver surface using a small punch and hammer. Top pin goes in from the left side and bottom pin goes in from the right side.

Once the receiver is back together I lightly oil the moving parts, heavy oil on the main parts and light oil on the trigger parts. I also put a little grease on the hammer/sear contact surfaces. Oil/grease brands are pretty much a matter of personal preference. Any decent gun oil/grease will work fine. Wipe off any excess oil/grease with a Q-Tip, put the stock/recoil pad back on and you are done.

Good shooting!

  • Like 1

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
paddelnisse

Det här var ju kanon för mitt skräp måste isär för rengöring(räcker det med disel bad?)För andra pipan kärvar när det är kallt? :sad:

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
Wizard

Det här var ju kanon för mitt skräp måste isär för rengöring(räcker det med disel bad?)För andra pipan kärvar när det är kallt? :sad:

 

Låter som du har gammalt fett inne i mekanismen troligtvis. Rengör prylarna så kommer det säkert att göra underverk!

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
BigJim

Wiz!

Försökte demontera ejektorerna på min Miroku enligt dina bilder i början av denna tråd. Dock hade jag ingen tillräckligt fin spårmejsel.

Är det custom made som gäller? Tror jag har ett kitt med sådana smala "elektronikmejslar", men de känns lite klena i sammanhanget..

 

/Må 

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
Dorin_89

Wiz!

Försökte demontera ejektorerna på min Miroku enligt dina bilder i början av denna tråd. Dock hade jag ingen tillräckligt fin spårmejsel.

Är det custom made som gäller? Tror jag har ett kitt med sådana smala "elektronikmejslar", men de känns lite klena i sammanhanget..

 

/Må 

Gick det bra till slut?

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
Wizard

Wiz!

Försökte demontera ejektorerna på min Miroku enligt dina bilder i början av denna tråd. Dock hade jag ingen tillräckligt fin spårmejsel.

Är det custom made som gäller? Tror jag har ett kitt med sådana smala "elektronikmejslar", men de känns lite klena i sammanhanget..

 

/Må 

 

Sorry, missade din fråga.

 

Ta en vanlig spårmejsel som finns för "sockerbitar", dvs skarvkopplingar för elektriska kablar.

Dessa skruvarna skall INTE dras åt mer än med försiktig handkraft. De kommer inte att gänga ur sig eftersom det handlar om riktiga skruvar och gängor - inte några billiga skruvar från Jula ;)

 

Själv så slipar jag till dedikerade skruvmejslar för mina vapen för att inte skada skruvarna, men i detta fallet så handlar det inte om några krafter, och en billig spårmejsel är bra mycket mjukare än vad skruven är.

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
BigJim

Ena sidan gick smärtfritt, men den andra satt betydligt mer fast. Fick loss den tillslut men det resulterade i att det blev lite grader uppepå skruvskallen som tog i ejektorn när jag satte tillbaka den (verkar vara tajt...). Tog loss skruven igen och snyggade till den och då löpte ejektorn fint. 

 

Man kanske ska försöka fixa en ny skruv?

 

/Må

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser
Dorin_89

Ena sidan gick smärtfritt, men den andra satt betydligt mer fast. Fick loss den tillslut men det resulterade i att det blev lite grader uppepå skruvskallen som tog i ejektorn när jag satte tillbaka den (verkar vara tajt...). Tog loss skruven igen och snyggade till den och då löpte ejektorn fint. 

 

Man kanske ska försöka fixa en ny skruv?

 

/Må

 

Du hittar skruven via länken nedan.  :smile:

 

http://www.brownells-sverige.se/epages/Sverige.sf/secf5d8e370d6/?ObjectID=12314&ViewAction=FacetedSearchProducts&SearchString=B1334110&ICShowAllFacets=1&SearchButton=&SearchButton=

 

och i den här länken hittar du koder till allt: http://media.browning.com/pdf/parts/2013/12-arn-432-citori.pdf

Dela det här inlägget


Länk till inlägget
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att lämna en kommentar

Skapa ett konto

Registrera dig för ett nytt konto i vårt samhälle. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Har du redan ett konto? Logga in här.

Logga in nu

  • Användare som läser detta    0 medlemmar

    Inga registrerade användare tittar på detta sida.

×