I grundinlägget nämns ett glapp på ca 1mm mellan underbeslag och låda när det är monterat i stocken. Jag har mätt på mitt, och det är snarare 0.1-0.15mm, bör jag kanske höja lådan med ett par lager tejp innan jag gör stödpunkterna i pipkanalen för att få upp lådan en anning. ett par tejpbitar bör vara någonstans mellan 0.5-1mm.

Då får jag lite extra friläggning av pipan i kanalen med, och plastningen gör ju att klacken får ligga bra an hela tiden ändå?

Hej

Jag har vid flera tillfällen observerat att frågor uppkommit om hur en plastbäddning går till , så jag har vid min senaste bäddningar bild-dockumenterat varför och hur jag gjorde .

MEN.....

På grund av att det inte får postas så många bilder som tråden innehåller inneholler på detta forum så får ni snällt klicka på länken , vill ni inte beblanda er med "The others" så får ni väl kommentera här i denna tråd eller om det är någon som kan koma med tips om hur jag skall få in bilderna direkt

Det är ju bara länkar till Photobucket så jag tycker det är lite konstigt att det inte går

Iallafall här är länken till "Guiden"

http://forum.robsoft.nu/viewtopic.php?f=32&t=72337

Och här kommer Guiden i sin helhet fast med länkar till bilderna istället :

Hej

Jag har vid flera tillfällen observerat att frågor uppkommit om hur en plastbäddning går till , så jag har vid min senaste bäddningar bild-dockumenterat varför och hur jag gjorde .

Här är verktyg och bra-och-ha saker som ingick i arbetet .

Det är Epotex plastbäddningsmassa ( går även bra med PP Marin Epoxy ), Sonax flytande vax , pensel att applicera vaxet med , modell-lera att "valla" och fylla med , små plast och plåt remsor att applicera bäddmassa och spackel med ,

PP Glasfiberspackel för stöd bäddningen , tejp för maskering ody , skjutmått kan vara bra att ha , penna , spackelspade att blanda ihop bäddmassa och spackel , skalpell eller rakblad , stämjärn , borrmaskin , Dremmel Tool av Clas-Ohlson modell , en något på bild överdimensionerad :roll: brädbit att "skrälla"loss systemet med efter härdning av bäddmassan .

Det jag glömde var Bäddskruvarna , det är M6 Vagnsbultar utan huvuden och gängorna kortad till ca 5mm

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20081202632.jpg

På nästa bild så har jag förberett stödbäddningen som jag brukar göra i pipkanalen .

Med stödbäddning så menar jag att när man plastbäddar så brukar man ta bort matrial ur stocken för att bäddmassan skall bilda en "kaka" på ca 3-5mm för att förhindra att bäddningen spricker pga att tex träet i stocken sviktar OCH om man inte har något som stödjer systemet så kommer lådan att sjunka ned i bäddningen och vi kommer att få fel avstånd mellan underbeslag och låda , man kan även som alternativ till stödbäddningen spara en liten del av lådstjärtens gamla bäddyta i bakkant och tejpa runt pipan tills rätt höjd erhålles .

Alltså…, på dessa stöd som bildas i pipkanalen skall sedan hela systemet vila när sedan lådan bäddas , detta för att erhålla en helt spänningsfri bäddning .

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20081127598.jpg

Sedan utan att tagit bort något matrial alls i stocken så skruvar man i systemet i kolven och drar åt låda/underbeslagsbultarna normalhårt , som på bilden visar nedan har nu stöden härdat och lådan kommer att få samma höjd i kolven som original vid bäddning,

( glöm ej att vaxa pipan före …. )

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20081201599.jpg

UPPDATERING... , glömde en viktig sak

INNAN ovanstående åtgärd så måste man kolla att underbeslag och låda INTE har press-kontakt , vanligt på gammla bössor av mausertyp med undermåligt trä och innpassning eller att ägare dragit åt stockskruvarna för hårt , denna måttagning görs så här :

Som bilden visar så sätter man ihop låda och underbeslag så att magasinet /magasins-schaktet får kontakt med lådan , se pil , därefter så mäter man på ett givet ställe , se bild , och noterar måttet sedan sätter man i låda och underbeslag i stocken och drar åt stockskruvarna .

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20081205645.jpg

Efter ihopsättning SKALL DETTA MÅTTET VARA STÖRRE , runt 1 mm större är lagom , detta är viktig för annars så kröks både låda och underbeslag sedan när man drar åt efter den riktiga bäddning , detta gäller magasinslösningar där magasinet eller schaktet sitter fast i underbeslaget , på lösningar typ Rem 700 ADL , Varberger/Kongsberg där schaktet/magasinet sitter fastskruvat på lådan så gäller det att ha koll på att schaktet inte bottnar mot stocken , detta kan kollas med en liten bit modellera i botten på stocken innan man drar åt , om modelleran är helt avklämd efteråt så är måttet för tight .

Om måttet är för LITET så får man lägga distanser (tejp edy ) i mellan låda och stock tills rätt mått erhålles innan man gör stödpunkterna , om måttet är för stort så måste material tagas bort anting under lådan eller ovan underbeslaget eller båda delarna tills rätt mått erhålles .

Med stödbäddningen klar så kan börja ta ur material ur och runt rekylklack och lådstjärt , ca 5mm på djupet och ca 2mm åt sidorna tycker jag är lagom , försök att spara den synliga täta glipan mellan låda och stock intakt så blir slutresultatet snyggare när ingen bäddmassa syns i skarven sedan , på bilden så har tagit bort lämpligt mycket och maskerat med tejp och modellerat en "vall så att inte det trycker fram onödigt mycket bäddmassa fram i pipkanalen , jag tänker inte bädda något på pipan , den lilla "pluppen" modellera i skruvhålet är till för att inte onödigt mycket bäddmassa skall leta sig ned där , denna "plupp" trycks sedan ut av bäddskruvarna .

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20081201606.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20081201604.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20081201605.jpg

På denna bild så har jag maskerat de delar jag INTE vill ha bäddningskontakt , på denna typ av system med stockskruven i rekylklacken så maskerar man INTE av undersidan

Som synes har jag maskerat av sidorna och framsidans raka delar detta pga att systemet sedan skall kunna demonteras utan att det blir brytningar på bäddningen .

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20081201600.jpg

Men på typ Rem 700 så bör man av hävd maskera undersidan så att den sedan "hänger fritt" i bäddningen , det ser ut så här ( bild tagen från tidigare jobb).

Som ni ser på denna bild har jag fyllt igen en del håligheter ody med modellera , detta för att inte bäddmassa skall krypa in och mekaniskt låsa fast lådan i stocken , på Sako lådan är det inte så mycket som kan gå fel .

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20070919226.jpg

På denna bild så ser ni lådstjärtens baksida som maskerats med 2 lager tejp för att erhålla en glipa bakom sedan när det är klart , detta pga att den annars kan spräcka kolven ut mot pistolgreppet , denna åtgärd behövs EJ på lådor typ Rem 700 som inte har någon klack på undersidan .

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20081201601.jpg

Ett tips ... det är nu man skall kolla att allting ser ut som det skall och prova att släppa i systemet och kolla centreringar av bäddskruvar , kolla att inte ev modellera och tejpmaskering ligger an och "rider" på annat ställe än de två bäddpunkterna , för sedan när ni har vaxat skall man inte göra något med systemet som kan nöta hål på vaxytan med svårare demontering som följd :twisted:

På denna bild så har jag satt i bäddskruvarna och vaxat alla delar som kan tänkas komma i kontakt med bäddmassan .

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20081201607.jpg

Här håller jag på att mäta upp bäddmassan , 12vikt% härdare skall det vara på denna sort av massa , 25-30 gram massa brukar räcka för en normal 2 punkts bäddning .

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20081201609.jpg

Nu är det dags att kladda , Jag brukar applicera bäddmassa på både kolv och låda pga att det är lättare att undvika synliga luftblåsor i bäddningen om man kan kontrollerat smeta i alla hörn och kanter på lådan först , var försiktig med applikationen av massa på lådan så att ni inte skrapar för hårt mot vaxytan då det rent teoretiskt kan bli problem att få isär bössan , det har iofs aldrig hänt mig , men .... :roll: .

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20081201611.jpg

Här har jag lagt i bäddmassa i kolven .

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20081201614.jpg

Här har jag släppt ned systemet i kolven och med bäddskruvarna tryckt ut de små "plupparna" av modellera och centrerat bäddskruvarna i skruvhålen innan jag fixerar pipan mot stödbäddningen med tvingar .

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20081201616.jpg

Här har jag med tvingar fixerat systemet , lådan hänger nu fritt och spänningsfritt mot bäddmassan , tvingarna skall naturligtvis inte dras med "gorillakraft " utan bara så att man bedömer att pipan bottnar mot stöden

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20081201617.jpg

Här ser ni hur det har trängt ut bäddmassa under lådan

från magasinsbrunnen sett

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20081201618.jpg

Utsvälld bäddmassa tas med fördel bort så mycket som möjligt medans den är mjuk , använd gärna en tandpetare eller annan vass trästicka och rensa den synliga glipan mellan kolv och låda så är det bara en smärre justering sedan när det blir "lucköppning"

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20081201619.jpg

Här är det "lucköppning" … som synes så har tejpen fastnat kvar men det är normalt och bara att dra bort , inga problem .

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20081202620.jpg

Så här blev det runt lådstjärten .

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20081202622.jpg

Så här fint blev det efter justering med C-O Dremmel , stämjärn och några tag med skalpellen samt urborrning av stockbults hålen , borra från magasinshållet så minskar risken att bäddningen "flisar"sig runt hålet.

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20081202628.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20081202629.jpg

Jaha då var det liksom KLART för montering och provskjutning…

Kemisk Pelarbäddning .

Om man vill ha en pelarbäddning så brukar jag göra pelare av glasfiberspackel eller kemisk metall ,det går till så här…

När man är i den fasen att man skall göra stödbäddninngen i pipkanalen kan man även sammtidigt göra pelare i stocken , man borrar helt enkelt upp hålen till stockskruvarna till ca 15 mm eller däromkring , vid denna operation skall bäddskruvarna vara monterad i lådan för centrering mot underbeslaget .

Här är en bild på urborrningarna för ”kemo pelarna” på ett annat projekt (CG 1900:a ) .

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20080708498.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v633/Tik...20080708497.jpg

Därefter så fixerar man underbeslaget med tejp , med de "pluppar" av modellera som ni sedan tidigare känner till sätter ni i skruvhålen i underbeslaget så att det inte i förväg trycks ut onödigt mycket G-F spackel innan man monterat lådan , glöm ej att vaxa låda bäddskruvar och underbeslag på alla ytor där det kan tänkas komma i kontakt med spacklet , fyll sedan de uppborrade stockskruvshålen med rikligt med G-F spackel , sedan sänker ni ned lådan som nu bottnar mot orginalytorna i kolven och spänner sedan fast lådan med en tving pga att vi nu INTE använder original skruvarna .

Det bildas nu en pelare runt bäddskruven och sedan är det bara att bädda som vanligt med metoden som ovan tidigare beskriven och jag får grattulera till en väl utförd bäddning som har samma mått som orginalet och är helt spänningsfri .

Bäddning av kolvar med Alu block .

På kolvar med Aluminium block typ Remington LTR mf så behöver man inte ta bort nämvärt eller inget alls med material runt bäddningen utan man kan göra en tunn s k ”skinn” bäddning , bäddningen behöver ej vara tjock pga att materialet under bäddningen

( aluminium) inte sviktar .

Som tidigare beskrivet så gör man bäddstöd i pipkanalen men med undantaget att man innan lägger på ca 0,5mm tejp på undersidan på lådan före stödbäddningen med resultat att lådan sedan hänger samma avstånd från alublocket som tejpen var tjock (0,5mm) när den avlägsnats och ger plats för bäddningsmaterialet att lägga sig i mellan och bilda det

s k ”skinnet”.

Sedan är det bara att följa beskrivningen som ovan beskrivits med undantag att man inte behöver ta ur något material ur alublocket förutom en lätt uppruggning av ytan med ett sandpapper .

Ja... Det var väl de..... :roll:

Hej,

Förlåt en novis fråga har hört talas om detta förut, men även hört att hela pipan ska vara friliggande från stocken!

Varför gör man denna plastbäddning? är det för att få bort rörelser i trät eller? vad jag förstår så rör sig trät så rör sig även bäddningen. Vore bra om du kan förklara lite för oss som inte vet varför detta är bra och på vilket sätt.

.

Samma med mina Boyds, otroligt bra passning men äsch, jag skulle bädda om jag vore dig. Att det är gänga i bäddmassan är nog mer att det blev tight där, ofrivillig gänga  Det spelar ingen roll skulle jag tro, jag brukar dremmla upp hålen så inte skruvarna tar rekylen istället för rekylklacken.

Nehepp...det var trögt med råd här...må man få drista sig till grannkanalen!?

Måste ju finnas sådär 950 000 jänkare som bäddat en ruger i en boyds, finns inga guider på amerikanska forum?

Jag hade slipat bort guckat o övat på den gamla kolven....

.

.

Det är ju precis som du listat ut jag som bäddat den kolven och ytterligare en Boyds till min gamla Ruger 308.

Jag använder ALLTID orginalskruvarna, rätt eller fel. Med gott om hårdvax för bil eller båt på skruvarna så har det hittills inte vållat mig några problem.

Man får ta gott om bäddmassa framme vid klacken för att undvika luftfickor, jag fick göra om första bäddningen på 308:an just pga luftfickor i massan.

Mvh

Joacim

.

Jag maskar inget, varken under eller på sidorna (vilket verkar funka bra för den sköt ju helt ok med varmintkolven )

Nu svär jag väl i kyrkan men jag dremlar bara ur så jag får friskt obehandlat virke fram, bak och på sidorna - i botten gör jag små gropar/uttag för att det ska sätta sig ordentligt.

Jag vet som sagt inte om detta är enligt skolboken, men det har funkat hitintills.

Mvh

Joacim

.

.

Ser bra ut

Har inte koll på Ruger men varför maska under klacken om stockbulten sitter där?

.

Jag maskar aldrig om bulten sitter i klacken, däremot på typ Remington gör jag det.

Men gissar att det kommer att fungera vilket som så bara att testa

 

Visst är det denna bössa som har främre bulten snett upp i klacken? Kanske inte helt fel att maska då säkerställer du att den drar bak

.

Luriga bössor att bädda, jag som är gammal fabriks mekaniker drar allt till bristningsgränsen men det man vill känna på en bäddad bössa är att det stummar direkt!

.

man ska icke bädda under pipan alls .

.