Jag hade lite funderingar på att försöka ge mig på att duracoata någon kolv och eventuellt cerakotea något rostfritt vapen. Jag kan i princip ingenting om verkstadsarbete så allt med blästring, måleri, sprutpistoler och kompressorer är som en okänd värld för mig. Jag undrar om det är någon som här har erfarenhet av att arbeta med Duracoat och/eller Cerakote och kan tipsa om vad man behöver för utrustning? Det får gärna vara så billig utrustning som möjligt, förutom airbrushen som jag kan tänka mig är den viktigaste detaljen (Men vad vet jag som sagt?).

 

I den engelska litteraturen, som det var ett tag sedan jag läste, pratas det om en HVLP-airbrush? Vad är detta? Innebär det att det inte funkar med vilken airbrush som helst? Det pratas också om att kompressorn måste leverera ett visst lufttryck för dessa HVLP-apparater ? Som ni ser är förvirringen total , så det enklaste är nog om någon vänlig själ bara rekommenderar: Den här utrustningen behöver du! (1) Kompressorn av modell X köps på biltema! (2) Airbrushen av modell Y på Johanssons modellflyg AB och så vidare.

 

Också, tre viktiga frågor:

 

(1) Om man inte kan blästra, vad ska man ha för sandpapper för att arbeta upp ytan inför appliceringen? Det står att det ska funka att sandpappra inför Duracoating, funkar det också med Cerakote?

 

(2) Vad har man lämpligast för medel för att avfetta delarna inför appliceringen?

 

(3) Är det någon som prövat att härda Cerakote i en bastu? Cerakote ska kräva 120 grader C för att härda. Kan det spela stor roll om man bara når 110 grader eller går det att låta härda lite längre för att kompensera för den lägre temperaturen?

 

Tack på förhand

/Beatless

Också intresserad av detta. Hoppas Mad Mike, Chris et al kan sprida lite ljus kring frågorna.

Me too.... Fast jag har inte ens grunderna klart för mig. Vad är skillnaden på duracoat och ceracoat? Jag blev tippsad på duracoat som ytbeläggning på pipan, men du nämner det på kolven samt ceracoat på pipan.

Snälla invig en oinvigd.... I övrigt så kommer jag att följa tråden.

Alla stavfel beror på för stora tummar till för liten lur

Jag vore jättetacksam för all hjälp. Smyg-MÖPen i mig vill naturligtvis ha en långhållsbössa med pipa och låda i till exempel "Armor Black" eller "Sniper Grey" och kolv i kamomönster med "Magpul OD Green", "SOCOM Tan" och "Patriot Brown". Den utterälskande popkillen i mig vill naturligtvis ha en Mini-14 i "Grrl Riot Pink"

Beatless: schizofren?

 

Jag vill bara kunna måla min inkommande T3 Super Varmint SS i matt svart. Gillar Remington 700 Police-look:en Eller nån annan färg som harmoniserar med den svarta stocken.

Me too.... Fast jag har inte ens grunderna klart för mig. Vad är skillnaden på duracoat och ceracoat? Jag blev tippsad på duracoat som ytbeläggning på pipan, men du nämner det på kolven samt ceracoat på pipan.

Snälla invig en oinvigd.... I övrigt så kommer jag att följa tråden.

Alla stavfel beror på för stora tummar till för liten lur

 

Cerakote i standardversion ska vara mer nötningstålig och tålig för kemikalier än Duracoat. Cerakote är lite av vapenfärgernas absoluta toppprodukt som jag förstår det, men kräver härdning i hög temperatur (Rekommenderat 120 C för metalldelar, men funkar enligt tillverkares uppgift med typ 70-80 C för plast- och trädelar som kan vara känsliga för hög temperatur), medan Duracoat kan lufttorka. Det man vinner med Cerakote är alltså bättre motstånd mot slitage och kemikalier, som jag förstår det krävs det rejält mycket misshandel innan Cerakote påverkas. Cerakote finns också i en version som är gjord för att klara mycket extrema temperaturer som kan vara käck för ljuddämpare och liknande och denna behöver inte härdas i hög temperatur.

 

Skälet att jag nämnde Cerakote på metalldelar är att metalldelar verkar betydligt mer komplicerade att måla, av två anledningar tänker jag mig (1) En massa maskering som måste utföras, man vill absolut inte ha varken Duracoat eller Cerakote på delar med små toleranser emellan. (2) Avfettningen är väl mer komplicerad också när det kommer till låda och pipa etc, jag tror att t ex det är rekommenderat att man monterar isär pipa och låda. Jag tänkte därför att man vill ha absolut bästa nötningstålighet på metalldelarna så att man aldrig behöver göra om jobbet. Sedan har jag för mig att jag läst att Cerakote är mer värmebeständigt än Duracoat också, men det verkar efter en kort googling som jag har haft fel där.

 

Kort kan man säga att arbetssekvensen är - OBS! Ta det här med en nypa salt, jag tar inget ansvar för att infon stämmer, det här är bara för att ge en mycket översiktligt introduktion till hur man gör.

 

(1) Montera isär det som ska målas

(2) Rugga ytan med antingen sandpapper (Som sagt osäker på om sandpapper funkar för Cerakote) eller med hjälp av blästring (Och det går inte med vilken blästring som helst heller har jag för mig, glaskuleblästring tror jag funkar, men jag kan inte så mycket om verkstadsarbete som sagt)

(3) Blås gärna av delarna med tryckluft

(4) Fetta av delarna genom att sänka ned dem i ett bad med avfettningsmedel (Aceton har jag hört nämnas, men jag jag undrar hur lämpligt det är att sänka ned till exempel en plastkolv i aceton)

(5) Var extremt noga med att absolut inget fett kommer på ytorna som ska målas (Tror man bör ha handskar till och med), häng upp dem i ståltråd

(6) Om Cerakote:ning, kör delarna i ugn för att få bort allt lösningsmedel

(7) Om Duracoat:ning, blanda härdare och färg, mindre härdare för en mattare yta

(8) Måla - Vet ej exakt hur, men tror det rekommenderas att man målar Duracoat i flera tunna lager hellre än ett tjockt)

(9) Om Cerakote:ning, härda i 120 C i två timmar, om Duracoat:ning låt lufttorka. Full styrka tar ett par dagar att uppnå.

 

Och det är ungefär allt jag vet.

Beatless: schizofren?

 

Jag vill bara kunna måla min inkommande T3 Super Varmint SS i matt svart. Gillar Remington 700 Police-look:en Eller nån annan färg som harmoniserar med den svarta stocken.

 

Ja, jag vill egentligen mest ha mörka metalldelar på mina rostfria vapen också. Och OD Green-gröna kolvar på mina långhållsvapen

http://www.youtube.com/watch?v=nzxsZYeHUZs

 

är det här något du kan ha hjälp av?

Tack beatless....din sammanfattning var klockren, precis vad jag önskade!!

Kommer följa tråden med stort intresse. Gjort halvhalt på mitt eget projekt, med förhoppning att testa den ombyggda kolven på någon älg veckan som kommer.

Återkommer förmodligen med fler funderingar längre fram om ni inte tycker det stör för mycket....

Mvh/ U

Alla stavfel beror på för stora tummar till för liten lur

Beatless: schizofren?

 

Jag vill bara kunna måla min inkommande T3 Super Varmint SS i matt svart. Gillar Remington 700 Police-look:en Eller nån annan färg som harmoniserar med den svarta stocken.

 

Lillan

 

 

Vågar inte säga exakt vilken metod Mike nyttjat, men den är väldigt matt svart - kanske inte riktigt som en 700 Police. Så fint kan det dock bli.

 

/M

Först och främst är jag bara en glad amatör och har säkerligen gjort många fel,dock är jag nöjd med mina resultat för egen del.

 

Jag har bara jobbat med duracoat och har målat pipor och mekanismer,inget annat.

När bössor lämnats för ompipning så har jag bett smeden om att få en rå yta på pipan vilket har gjorts med smärgelduk,jag har inte brytt mig om att blästra eller slipa lådan,i flera fall har lådorna redan varit behandlade typ fosfatering så en knottrig yta har funnits.

 

Först avfettar jag noga med T-röd för att slutavfetta med bräkleen vilket dunstar bort hundraprocentigt.

Vanlig tryckluftskompressor har använts modell större och airbrush från claes ohlson.

 

Du måste jobba i rejält ventilerade utrymmen eller under en sug då lösningsmedlet i duracoat är sjukt starkt,man mår riktigt dåligt annars!

 

Duracoat läggs på i tunna lager tills man helt enkelt blir nöjd,alternativet är att ställa munstycket på airbrushen att ge flödigare med färg men då ökar också risken för rinningar markant vilket inte går att få ordning på-bara att börja om från början.

 

Som sagt tunna och flera lager,du kan påverka texturen på ytan genom att spruta nära eller långt ifrån.

Nära ger en blankare ,slätare yta.

Längre ifrån ger en kornigare,knottrigare yta typ typ fosfatering,DOCK väljer man detta så kan hög lufttemp och avstånd att ev påverka färgpartiklarna såtillvida att de kan börja torka redan i luften vilket inte ger en hållbar yta.

 

Jag har torkat mina målade grejor dels hängande i luften och dels i ett pvc rör med en hårtork nedstoppad på full muff under några timmar.

 

Slitstyrkan på samtliga mina och en polares vapen har inte lämnat något övrigt att önska.

 

Idag har vi i princip slutat duracoata då vi skjuter slut våra pipor för fort då jobbet står inte i proportion till livslängden.

 

Har säkert glömt något,bara fråga om det är något mer så ska vi se om jag kan svara.

 

/Mike

Jag gjorde på följande sätt.

Först slipade jag alla metalldelar med våtslippapper, sedan scotch- duk.

Det var viktigt att alla delar blev helt metallrena. All blånering skulle bort. samt att all yta blev "uppruggad" om än väldigt fint. Sedan rengjordes allt med aceton grundligt och väldigt noga flera ggr. De metalldelarna som var rikligt infettade fick ligga i acetonbad. Bland annat lådan.

Jag använde första gången jag sprutade delarna. Biltemas airbrush och gas på tub. Vilket inte rekommenderas! Det ger ett ojämnt gasflöde vilket gör att ytbehandlingen blir knottrig. Som billackerarna kallar apelsinlack. En kompressor ger ett jämnare luftflöde.

Att få det rinnfritt är inte så svårt det är bara att vara försiktig. Lägg hellre på flera lager. Och gällande blandningen så är det bara att följa instruktionerna.

Prova själv det är kul att försöka. Misslyckas du är det bara att göra om.

Har säkert glömt något,bara fråga om det är något mer så ska vi se om jag kan svara.

/Mike

Mike! Visst bor du i stockholmskrokarna....? Du skulle inte möjligen kunna förbarma dig för en lantis och hjälpa mig med pipbehandligen någon gång framöver...?

Alla stavfel beror på för stora tummar till för liten lur

Idag har vi i princip slutat duracoata då vi skjuter slut våra pipor för fort då jobbet står inte i proportion till livslängden.

 

Helt underbart!

Brukar duracoata i mitt garage sommartid,höst och vinter är det slaktbod så återkom framåt våren så ska vi se vad vi kan göra.

 

/Mike

En vattenavskiljare (om det inte finns på kompressorn) är bra att ha när man spraylackar. Vissa dagar kan kondensvattnet t o m synas när den följer med tryckluften ut.

Brukar duracoata i mitt garage sommartid,höst och vinter är det slaktbod så återkom framåt våren så ska vi se vad vi kan göra.

/Mike

Gör det!

Alla stavfel beror på för stora tummar till för liten lur

Tack för all info, särskilt till Mike för hans uttömmande svar.

 

Duracoat verkar ju helt klart tillräckligt tåligt mot väder vind, stötar, grenar och kemikalier etc. Känns som att Cerakoat kanske är lite overkill då, men det har någon lockelse ändå. Mil-Spec och allt det där

 

Vidare frågor:

Jag förstod inte om man måste montera isär pipa och låda innan man kör igång?

 

Det nämndes på ett amerikanskt forum att Duracoat (Jämfört med Cerakote) var minst förlåtande vad gäller dåligt preparerade ytor, men stod inte mycket mer än så. Någon som vet något om det?

 

Ingen som vet om man måste blästra innan man applicerar Cerakote eller funkar det med sandpapper där också?

 

Vart vänder man sig för att få ett vapen blästrat i Göteborgstrakten eller inom en 20-milsradie?

 

Frågor om utrustning:

Skulle typ en sån här airbrush funka: http://www.clasohlson.com/se/F%C3%A4rgspruta/Pr303224000

Och en sån här kompressor: http://www.clasohlson.com/se/Minikompressor-Cotech/30-9533

Jag har inte monterat isär låda och pipa utan kört rakt av,noga med att proppa ptr läget samt maska av det jag iknte vill ha DC på dock.

 

Precis den sprutan har jag använt,kompressorn vågar jag inte uttala mig om.

 

/Mike

skaffa en oljefri minikompressor med tank ist och skaffa en vattenavskiljare  du får ett jämnare tryck och du kan ställa trycket lite som du vill

Jag har bestämt mig för att köra på Duracoat och lära mig grunderna med det, sen kanske jag kan avancera till Cerakote någon gång i framtiden om lusten faller på. Om Mike skjuter slut piporna så att det inte är någon idé att måla dem kanske de inte är lika utsatta för slitage som för oss vanliga dödliga som har en pipa i ett par år (Minst) och då kanske det finns en anledning att köra Cerakote. Men (1) eftersom jag inte har tillgång till blästring är att bara kunna rugga ytan med sandpapper eller smärgelduk för Duracoat till skillnad från att behöva blästra för Cerakote väldigt praktiskt (2) Det låter inte helt nyttigt att använda en bastu för att härda Cerakote när Mike beskriver hur ohälsosamt Duracoat är. Så Cerakote blir en senare fråga, hur som helst.

 

Och om/när jag lärt mig att måla såhär bra (Jag har en artistisk ådra inom mig så det här kan bli mitt nya kall):

 

Flecktarn-camo gör mig nästan hår....

 

så kommer jag ge tillbaka till forumet och de som hjälpt till på något sätt.

 

 

Jag har inte monterat isär låda och pipa utan kört rakt av,noga med att proppa ptr läget samt maska av det jag iknte vill ha DC på dock.

 

Precis den sprutan har jag använt,kompressorn vågar jag inte uttala mig om.

 

/Mike

 

Airbrush - check! Och precis vad jag ville höra - att man slipper montera isär låda/pipa, allt blev just mycket enklare.

 

Är det korrekt uppfattat att du hade ett bad med T-röd som delarna sänktes ned i (hur länge?), T-röden fick avdunsta och sedan sprejade du med Brakeclean som i sin tur fick avdunsta?

 

skaffa en oljefri minikompressor med tank ist och skaffa en vattenavskiljare  du får ett jämnare tryck och du kan ställa trycket lite som du vill

 

Tack för infon, det är precis såna här tips jag behöver! Hittade en kompressor som jag tror stämmer på din beskrivning (Tank - check, oljefri - check) ( http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/Kompressor/Kompressor-OL-15-6-17637/ ) och en vattenavskiljare ( http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/Tillbehor/Vattenavskiljare-17299/ ). Skulle dessa vara okej alternativ?

 

 

Ytterligare frågor:

Någon som vet vad som är lämpligt att använda för avfettning av plast- och trädelar, som till exempel Tikka T3 Lite-stockar, dvs något som inte förstör plast. Fungerar Brakeclean? Det första jag målar blir nog en T3 Lite-stock.

 

NI som badat delarna i aceton, vad byggde ni "badkaret" av (Det finns ju t ex viss sorts plast som klarar aceton - någon som vet vad det är för plast?)? Metall?

Classe-kompressorn funkar och har mycket lång livslängd för att vara en oljefri, men tank är att föredra eftersom trycket blir jämnare. Nu spelar tanken ingen roll för vanlig täckmålning, det är främst om man ska tona som tryckvariationerna kan jäklas...
Det går dock alldeles utmärkt att komplettera Classe-varianten med en tank (3-5 liter räcker för jämnt tryck) om man vill det... Tänk också på att en oljefri kolvkompressor som Feltemas har en starkt begränsad livslängd: använd den till airbrushen punkt, ska du pumpa/byta hjul på bilen använder du en annan.

 

Vattenavskiljare bör du ha till båda.

 

-- Mats

 

Är det korrekt uppfattat att du hade ett bad med T-röd som delarna sänktes ned i (hur länge?), T-röden fick avdunsta och sedan sprejade du med Brakeclean som i sin tur fick avdunsta?

 

Jag använde mig av rena tygstycken dränkta i t-röd och gnuggade överallt tills jag ansåg det rent,avslutade med bräkleen flödigt flerg ggr för att sedan använda hårtork till att få det helt torrt.

 

/Mike

Använd " hörselploppar" till att hållapipan fri från färg. Fungerar kanon och du kan blåsa på utan att behöva oroa dig för färg i loppet.

För övrigt prova med t- röden i pipkanalen på ett litet ställe, så märker du om något händer.

Förutom vad som redan beskrivits gillar jag denna länk när det gäller applicering av Duracoat:

 

http://www.shootingvoodoo.com/index.php/articles/duracoat_painting_made_easy/

 

/M