Jag skapar en ny tråd i detta intressanta ämne då det ofta talas om snabba pipor

Jag fattar vinken Lars

Jag skall försöka få ihop något vettigt under de närmaste dagarna men det gäller att få till illustrationer också.

henrik

Mycket bra iniativ till tråd Lars !

Ska bli intressant att få tillgogogöra sig detta.

Jag fattar vinken Lars

Jag skall försöka få ihop något vettigt under de närmaste dagarna men det gäller att få till illustrationer också.

henrik

Trevligt att höra jag är för dålig på engelska för att orka plöja igenom fakta själv och på svenska hittar man inte mycket.

Glädjer mig att du skriver mera igen blir liksom lite mera kvalitet på inläggen då själv är jag bäst på sär skrivning och smilisar

Nu börjar jag bli otålig att få igång den här diskussionen

Som jag ser det så är det hela väldigt enkelt: precis som Henrik brukar skriva så är utgångshastigheten proportionell mot arean under tryckkurvan. Det enda sättet att höja hastigheten är att få mer area under kurvan, dvs genom att höja den (pytsa i mer krut). Då höjer sig hela kurvan och även maxtrycket (toppen på kurvan). Vad jag vet så finns det inga genvägar till högre utgångshastighet annat än att man även höjer maxtrycket. Man kan förstås köra med en längre pipa men det är knappast nåt man gör med en befintlig bössa

I bilden nedan (från QuickLoad) så är den röda kurvan trycket och den blå är hastigheten på projektilen. Man ser klart och tydligt att hastigheten ökar snabbt så länge trycket är högt (i början av grafen), för att sedan avta när trycket avtar. Precis som att trycka på gaspedalen i en bil: plattan i mattan => högt tryck och snabb acceleration. Släpp på gasen och accelerationen avtar (men hastigheten fortsätter att öka).

Den enda vägen till någorlunda säker handladdning är genom att använda kronografen. Att titta på tändhattar eller känna efter om slutstycket ger nåt motstånd är ungefär som att spå framtiden i kaffesumpen. Jag har själv fått "trycktecken" på olika sätt i de bössor jag haft. I vissa har jag inte sett några alls. I 6,5x47:an var det tändhattarna som rök först av allt. I dåvarande Tikka M65:an i 300 Win Mag var det bulten som blev trög när jag råkade överskrida maxladdning vid ett tillfälle. Nuvarande 300 RUM:en är ett exempel där jag inte ser några "tecken" alls trots att jag laddar några grains över max. Kronografen talar dock sitt tydliga språk.

Om jag skulle använda mina erfarenheter av s.k. trycktecken från tidigare bössor på mina befintliga så skulle jag inte få nån ordning på det hela överhuvudtaget. Varför inte då? Jo, därför att bössorna har olika egenheter, är olika raka, etc. och därför att tändhattars utseende eller slutstyckets tröghet inte är tillförlitliga tryckindikatorer.

Fenomenet "snabba pipor" tolkar jag som en bössa där man inte får några "trycktecken" (ett misshandlat uttryck), utan hastigheten bara ökar med ökad krutladdning. Men man kan ändå ha riktigt höga tryck och det visar kronografen klart och tydligt. Nu är inte kronografen nån 100%-igt tillförlitlig "tryckmätare" eftersom den inte mäter tryck, utan hastighet. Men eftersom hastigheten är proportionell mot (max)trycket så kan man ändå använda kronografen för detta. Nåt annat har man ju inte tillgängligt (eftersom tändhattens utseende etc. är värdelöst som tryckindikator). Inte sällan hör man talas om "snabba pipor" i bänkskyttebössor eller liknande där låset är uppriktat, alla ytor är perfekta, låsklackarna bär till 100%, och allt linjerar som det ska. Jag antar att Robbans 260 kvalar in här. Om jag inte missminner mig så käkar bössan hylsor när han roar sig med höga hastigheter. Så hylsornas livslängd tycks också vara en indikator på om saker står rätt till eller ej. Tändhattslägena har en tendens att bli väldigt slappa efter bara någon omladdning om trycket är i taket.

Det finns inga gratisluncher. Hög hastighet = högt tryck.

Mina $0.02

Mycket bra inlägg exabit

Stämmer väl med mina tankar och erfarenheter visst går det att ladda en bra bit över max

speciellt om man har en rak och fin bössa och håller benkoll på headspace.

Min tro är att det man kallar snabba pipor ofta är trånga pipor som bygger tryck snabbare och egentligen tål lägre laddningar men säkert kan även ytan och andra faktorer spela in lite också men knappast ge mera än några enstaka procent mera fart med samma tryck.

Sedan vet jag att det finns långsamma pipor också känner till några som varit härjade av rost och kunna laddats myckt över max utan att lämna höga farter så kronografen är nog en bra vän för handladdaren

Min tro är att det man kallar snabba pipor ofta är trånga pipor som bygger tryck snabbare

Håller med. Glömde skriva det ovan

Sweet- Tack Rikard för att du tar avsparken,

jag håller med dig i stora delar av ditt resonemang och tänkande, det är inte så att det finns några gratis resor i denna handladdningens värld.

Dock finns det ju ett par variabler att fundera över samt även det du återkommer till senare själv om bänkskytte.

Valet av krut och dess förbränningskaraktär, dvs hur den röda kurvans utseende kan förändras med val av krut, det går att göra den mindre brant och mer utdragen om man väljer magnumkrut och eller andra långsammare krut,

detta gör du att accelerationen av kulan som vi talar om kan fortsätta under en längre period och i varje fall som jag har förstått det då kan vi de facto nå högre hastigheter med samma maxtryck, hastigheten är ett resultat av tryck och tid som det trycket har verkat under.

____________________________________

Angående det här med tryck har det för mig kommit att bli som så att jag ofta vill köra saker i QL för att se om det är vettigt det jag/vi håller på med och därvid finns det ett antal krut som enligt publicerade laddata, dvs sådana som skall vara väsentligen inom gränserna för trygga värden ger QL tryck som är för höga,

det är kruten 540, 550 som har gett QL tryck som är 10-15% högre än vad som är fallet och det kan ju konstateras att det är dessa krut i relativt små hylsor som har varit en del av utgångspunkten för denna spinoff tråd.

Det är således något i vår beräkning/simulering av trycken som inte stämmer, för att föra saken ett steg till lillgun i 22H, är ett för användaren fantasiskt krut, det går att ladda 22H till högre farter än vad man någonsin annars trodde var möjligt och detta utan de uppenbara trycktecken som annars är ganska definitiva,

vilka det är, som jag ser det? Tja det kommer jag till sist.

Utöver ovanstående krut som inte beter sig "korrekt" i små hylsor, så vet vi att vissa tillverkare, Federal/Hornady har produkter på gång som är "nya" krutsorter eller i varje fall blandning av dessa som helt enkelt ger mycket bättre prestanda inom ramen för vad som är CIP/SAAMI,

de har således tagit fram krut som ger andra tryckkaraktäriskt beteende än dem vi har vant oss vid.

Nåja detta kanske inte var så tekniskt om just tryck och hastighet men det är helt klart värt att beakta.

________________________________________________________

För att relaterat till Mr Extremes goda farter och laddningar samt mina egna i motsvarande kaliber, 6,5XC vs 6,5x47L,

med mina 150 laddningar ligger jag 5-10% efter i fart jmfr med hans 550/540 laddningar och då har jag som enligt mina data lagt mig långt upp, vid max enligt publicerade data från Lapua, jag har ingen övertro på kalibern som sådan men det är klart att i rätt vapen är detta trycknivåer som är ok och fungerar,

rak, tight och med passning osv.

________________________________________________________

Det typiska och slutgiltiga trycktecknet är enligt mig, när man knäcker hylsor, standard hylsor 308 Win mfl har jag för en del fesladdnignar haft mer än 20 omladdningar på, med heta 155 Scenar laddningar klarade trots allt mina Lapua hylsor av minst 7-9 omladdningar,

ser man till andra mer extrema kalibrar, weatherby kalibrarna osv, är grundregeln den att mer än 5 omladdningar skall man inte förvänta sig osv.

Det vi talar om som det slutliga trycktecknet är således inte ett katastofalt fel på hylsan, det är iofs också slutgiltigt men frågan är om de tryck vi skjuter med knäcker våra hylsor i förtid, det vi anser är förtid och ger förstorade th-lägen, avanacerade förflyttningar av mässing i hylsan,

hylsor som inte vill eller kan kalibreras i vettig ordning.

För min del om man inte har dessa "sjukliga" förändringar på en hylsa som är avlossad med samma laddning x4 och man är beredd att ladda den igen för 5.e gången, ja då är det acceptabelt höga tryck.

Nu hör till saken den att jag varken har eller kommer att ägna mig åt det jag anger ovan, därtill är jag för klen i psyket men när man talat helt kort med just bänknissarna så har de aldrig ens funderat på vilka tryck de kör med,

skjuter det och grejerna håller bra, så kör de,

skjuter det riktigt bra och grejerna slits fort, så kör de.

Men det är knappast något att efterapa och framför allt inte i vapen som inte är byggda för det, dvs 99,7% av de vapen som jägare är i besittning av.

Nåja, slut på mitt pladder.

/Christian

Vettigt inlägg Richie!

Mina tankar om det hela:

Jag kan inget säga om Rikards uttalande förutom att han har helt rätt vad gäller hyls och pipliv dock är detta som var och en får bestämma om det är värt hastighetsräjset eller ej.

I mitt egna fall så ser jag gärna att få ut maximal hastighet ur vissa av mina laddningar för att se om det går, det ligger mao i mitt intresse sen vad övriga tycker det skiter jag fullständigt i för det är mina pengar och mina risker.

I en tidigare mailkonversation med Åke på Norma så lät det så här:

Hejsan Åke!

Byggde för ett år sedan om en remington 700 där jag bla skruvade i en ny pipa som jag brotchade till 260 Rem. Patronläget är väldigt tajt, man måste köra kalibreringsverktyget hårt i botten för att få hylsorna att passa bra i kammaren.

Vid framtagning av diverse laddningar så har jag nått hastigheter som tom slår kompisens 6,5-284. Kontaktade dig för ett tag sedan om 140grs kulor samt MRP där du föreslog 43-45grs och tro det eller ej så pressar jag upp hornadys 140grs SST i hela 890m/s med mycket jämn hastighet. Slutstycket öppnar sig lätt, rekylen känns väldigt låg mm däremot så har det varit väldigt lätta märken efter stötbotten.

Eran 130grs GT kula skjuter jag i 870m/s med 43grs 204 alternativt 43grs N160 (880m/s), 108grs scenar ger 900m/s med 43,5grs N160 och hela 950m/s med 45grs N160, här finns ingen tillstymmelse på tryck alls!

Jag använder uteslutande federal 210 i samtliga laddningar.

Tycker inte du att detta är ganska så onormala hastigheter för en helt vanlig 260 remington?

Har sett att jänkarna pressar upp kulorna med deras hodgdon krut i rätt bra hastigheter med, är det kanske så att vi svenskar är lite väl försiktiga för det mesta eller är det jänkarna som är lite lätt galna?

Har du ork/lust och tid att skriva ner några tankar på detta så vore jag tacksam.

Mvh. Robban

Åke svarade så här:

Hej Robert,

Jo, du får höga hastigheter men det får man aldrig ”gratis”. Om du har normal piplängd (runt 60 cm) har du garanterat tryck som ligger över CIP / SAAMI max. Även om pipan är 65 cm ligger du högt – normalt 2-3 m/s per cm pipa. Har kollat andras data och du ligger en bra bit över alla. Om patronläget är tight och allt är bra gjort så visar sig höga tryck ganska sent. Lite konstigt att inte tändhattarna blivit platta – typiskt Federal. Rent teoretiskt bör du ha 4500-4600 bar med 890 m/s och en 140 gn kula. Höga tryck bränner också ut pipan snabbare.

Trycket ökar exponentiellt dvs brinner snabbare och snabbare ju högre trycket blir (det är också vanligt att tryck och hastighet blir jämna). Nu vill jag inte skrämmas men skulle trycket öka ca 20% så blåser tändhatten och du kan få en del skräp i ögonen och jobbigt att få upp slutstycket. Vid sådär 6000-7000 bar håller inte hylsan utan det blir en vapensprängning.

Det jag vill säga är att visst kan det funka med ganska hårda laddningar men marginalerna är mindre. En hylsa av annat fabrikat kanske är klart tyngre (=mindre volym) och laddas den på samma vis kanske det räcker för att det ska bli obehagligt. Det finns fler parametrar som kan komma in i bilden och ställa till det. Mitt råd blir att backa tillbaka en del med 140 gn. 130 GT är ok liksom 108 Scenar.

Med vänlig hälsning/Best regards

Norma Customer Support

Det finns mao fortfarande en viss säkerhetsmarginal dock mycket mindre och det är nått man bör ta i beaktning om man skall pressa skiten ur en bössa.

När jag laddade med 45grs MRP (890m/s) så höll hylsorna en laddning då tändhattslägena blev för slappa för min smak. När jag sen backade till 43grs (860m/s) så gick det utan problem.

Som jag skrev ovan så ligger det hela i mitt intresse och det är inte för att direkt kunna köra med maxladdningar utan mest för vetenskapen om vad som sker överlag. Man lär sig inget om man inte testar själv utan bara läser vad andra skriver...

Vill man ta risken/kostnaden så är det upp till var och en!

Mvh. Robban

Är det inte så att då man ligger j-ligt nära absolut max i tryck så börjar plötsligt yttertemperaturen bli lite intressant? Har för mej att kylan backar trycket och en giftig laddning vintertid kan bli direkt farlig sommartid?

/ Novisen

Intressant respons!

Det som Chris skriver om krut är intressant. Elmer Keith och gänget använde sig av tändrör inne i hylsorna för front ignition av krutet. Då kan man starta kulan genom loppet med ett långsammare krut, och sen när trycket avtar så börjar ett snabbare krut att brinna som håller uppe trycket och gör att arean under kurvan blir större = högre utgångshastighet. Lite omständligt att pyssla med bara

Det bästa vore att få fram ett krut som har denna tryckkurva (blåa kurvan):

Dvs trycket hålls på topp för att sen störtdyka så att mynningstrycket blir lågt för en låg knall. Men att lösa den ekvationen...

Är det inte så att då man ligger j-ligt nära absolut max i tryck så börjar plötsligt yttertemperaturen bli lite intressant? Har för mej att kylan backar trycket och en giftig laddning vintertid kan bli direkt farlig sommartid?

/ Novisen

Självfallet är det så, en diff på 20 grader gör enormt mycket på trycket om det redan från början var inne på marginalen, hur mycket det gör är beroende av krut, kaliber och andra omständigheter.

/Christian

Bra Christian att du nämner olika krut för visst går det att nå högre farter med samma tryck om man använder olika krut.

Enkelbas krut ger sämsta farten dubbelbas lite bättre och magnumkruten bästa farten i dem flesta hylsor

men även här råder naturlagarna så den ökade farten ger mera pipslitage.

Själv har jag liten erfarenhet av magnumkrut men har förstått att dem mera extrema varianterna med större andel nitroglycerin blir lite lynniga. Ändrar egenskap med åldern och bränner hårt på pipor dem precisions freak som jag vet har testat tycker inte att krutet skjuter riktigt bra men gissar att det är något som inte märks i en "vanlig" bössa.

När det gäller trycktecken är det extremt svårt att tolka dessa men helt säkert är att då man får märken från utstötare eller slappa tändhattslägen ligger man högt över maxtryck.

Men även dessa tecken är svårtolkade stor betydelse hur bössan ser ut är det vassa kanter på utstötarhålet kan det "hyvla hylsor" vid ganska moderata tryck och har man mjuka hylsor hyvlar det mera och hattlägen ryker fort.

Tex. Lapuas 6br hylsor är extremt staka och lämmnar sällan trycktecken där är det oftast tändhatten som brister först men även hattar tål väldigt olika tryck så trycktecken är riktigt svårt att tolka.

Instämmer även jag.

Sedan gör nog många klokt i att ta till sig exempelvis Normas tester av hur trycket stiger med ökande nedskitning av pipan. Efter 100 skott utan rengöring (eller varmskjutning) låg man på övertryck motsvarande vad vapnen provtrycks med, och tändhattarna började trilla ut. Efter 300 skott orkade inte tryckgivaren längre, och man låg på en tryckökning på 33 %.

Här gissar jag att anledningen till en del av olyckorna på älgbanorna ligger...

En gammal bild som visar på effekterna av att skjuta Barnes X kulor i en rivig och sliten pipa utan rengörning.

tja de säger att en bild säger mer än 1000 ord.

Det är mycket man måste hålla koll på när man ligger på hårt.

/Christian

Dvs trycket hålls på topp för att sen störtdyka så att mynningstrycket blir lågt för en låg knall. Men att lösa den ekvationen...

Tar du fram ett sådant krut är jag rätt säker att du inte behöver göra något mera i ditt liv

Jävlar vilka farter man skulle få men piporna skulle nog få köpas i 12pack också

Instämmer även jag.

Sedan gör nog många klokt i att ta till sig exempelvis Normas tester av hur trycket stiger med ökande nedskitning av pipan. Efter 100 skott utan rengöring (eller varmskjutning) låg man på övertryck motsvarande vad vapnen provtrycks med, och tändhattarna började trilla ut. Efter 300 skott orkade inte tryckgivaren längre, och man låg på en tryckökning på 33 %.

Här gissar jag att anledningen till en del av olyckorna på älgbanorna ligger...

Stämmer bra och är faktiskt förvånad att det inte händer mera olyckor när man ser hur många sköter bössorna

När dessa sedan börjar ladda enbart för att skjuta 9,3x62 fart med sin gamla 9,3x57 är det rätt spännande

Har själv haft pipor som varit slitna och samlat mycket koppar och krutslagg där räckte det med 30skott för att gå från moderat tryck till att hattarna flög ur hylsorna

Tar du fram ett sådant krut är jag rätt säker att du inte behöver göra något mera i ditt liv

Jävlar vilka farter man skulle få men piporna skulle nog få köpas i 12pack också

Jo, men det löser man med front ignition. Förbränningen sker i hylsan istället för att krutet pressas ut genom halsen. Men HELT smärtfritt för pipan är det nog inte

Det finns mao fortfarande en viss säkerhetsmarginal dock mycket mindre och det är nått man bör ta i beaktning om man skall pressa skiten ur en bössa.

Bra med infon från Åke där!

Jo, men det löser man med front ignition. Förbränningen sker i hylsan istället för att krutet pressas ut genom halsen. Men HELT smärtfritt för pipan är det nog inte

Blev en trevlig tråd detta

Men tycker du tänker i allt för enkla och beprövade banor

Jag funderar mera på en vatten patron där vattnet blir till ånga på en nanosekund och expanderar 1600ggr

Borde ge bra fart och noll slitage laddat direkt från kranen ska bara klura fram hur det ska värmas tillräckligt fort

Jag funderar mera på en vatten patron där vattnet blir till ånga på en nanosekund och expanderar 1600ggr

Borde ge bra fart och noll slitage laddat direkt från kranen ska bara klura fram hur det ska värmas tillräckligt fort

Ja, man kanske ska tänka i helt andra banor Men det kan ju vara bra att slippa ha en partikelaccelerator på ryggen likt Ghostbusters

nu ska jag våga göra ett inlägg i en tråd där jag har liten kunskap att bidra med

'

när jag laddat med blykulor som jag gjutit för normala och höga farter har jag och peter upptäckt följande:

1. vi får vid samma laddning och samma kulvikt variation mellan gjuten kula (45/70), hornady fn och A-frame, ca 25m/s och stabila hastigheter.

Om jag då objektivt bedömmer rekylen så är initialsparken kraftigast för A-frame som inte kom upp mer än 595m/s (51 gr N200) då blykulan höll 623m/s. tittar man på tändhatten (fed 210) så har A-frame byggt mer tryck. Det jag även ser för mina låga laddningar på 45 gr N200 är att förbränningen är riktigt dålig för blykula och bra för mantlad. skiter jag i att crimpa kulan (för att plåga systemet) så slängs det bokstavligen ut krut på den vita snön.

Friktionen i början av förbränningsförloppet måste därför vara viktig för slutfarten och det styrs av trögheten kulan upplever då den ska "in i räfflorna". En blykula är även i 8x57js otroligt tacksam att få fart på och ligger även där 3-5% över QL i fart när man kör Chrono.

Detta är verifierat även av Crowfear i hans microräfflade pipa för 30-30.

kan jag ha bidragit eller ni tog det för givet

Under tiden jag plogade vägen så har det hänt lite...

Underbart, sånt här är högintressant att diskutera, nu kommer vi nånstans ju!

I diskussionen så kan man ju också tillägga att det blir olika rekylkrafter beroende på vad man använder för krut. En hårt laddad 140grs kula i min 260 ger vid 890m/s ingen kännbar skillnad från en helt vanligt laddad 130grs GT i 870m/s. Däremot så ökade rekylen enormt när jag tryckte i 48,0grs N165. Hastigheten blev dock bara 858m/s med Federal 215 magnumknall...

I diskussionen så kan man ju också tillägga att det blir olika rekylkrafter beroende på vad man använder för krut. En hårt laddad 140grs kula i min 260 ger vid 890m/s ingen kännbar skillnad från en helt vanligt laddad 130grs GT i 870m/s. Däremot så ökade rekylen enormt när jag tryckte i 48,0grs N165. Hastigheten blev dock bara 858m/s med Federal 215 magnumknall...

Du får mer "raket-effekt" med större portion långsamt krut, antar jag Broms/dämpare nästa

Hastighet versus tryck

Edit: Jag började skriva på detta inlägg innan tråden fick fart varför inte information blev både redundant och kanske till och med blev överflödig men det är det priset jag får betala för min saktfärdighet.

Vi stöter rätt ofta på olika uttalanden om att ”min 30-06 är lika snabb som en 300 win mag”, ”jag har en väldigt snabb pipa” eller ”publicerad laddata är för mesig, jag får mycket bättre hastigheter i min bössa”. Frågan är om det finns grund för uttalanden som dessa och i så fall vad är det som gör en pipa snabb?

Nu är jag långt ifrån någon fysiker men även med gymnasiefysik så kommer man en bit på vägen till gåtans lösning. Kanske är det lämpligt att börja med att fundera på varför kulan accelererar och vad det är som styr vilken fart kulan får när den lämnar pipan. Vi är nog alla överens om att kulan sätts i rörelse eftersom krutet efter antändning börjar brinna explosionsartat, som alltid tar då kraften den väg som erbjuder minst motstånd. Förhoppningsvis innebär det att kulan sätts i rörelse ur hylshalsen, ganska snabbt får kulan kontakt med pipans bommar och sätts i rotation samtidigt som den drivs framåt. I grund och botten är det två faktorer som styr vilken hastighet kulan får när den lämnar mynningen, dels är det hur högt trycket är som driver kulan framåt, den andra faktorn som påverkar är givetvis hur länge trycket verkar på kulan. Principiellt kan man därför konstatera att om man vill ha en förhållandevis högre hastighet så får man antingen öka trycket eller också får man förlänga tiden som trycket verkar på kulan.

Tiden förlänger man genom att öka pipans längd men där finns det en gräns för vilken piplängd som vi som skyttar anser är den längsta praktiskt önskvärda.

Man kan också konstatera att all kraft i de expanderande krutgaser inte används för att accelerara kulan. En del av kraften går åt till att sätta kulan i rotation, en del omvandlas till värme etc. Majoriteten av kraften används dock ändå till att accelerara kulan, för att få maximal hastighet gäller det då att se till att trycket bakom kulan hålls på så hög nivå som möjligt under längsta möjliga tid. Här är nyckeln för oss som handladdare att välja krut med en för kalibern optimal brinnhastighet, det optimala ur hastighetssynpunkt hade varit att trycket direkt steg till maxnivån och att det sedan låg kvar på denna nivå ända tills kulan lämnat mynningen.

Nu finns det inga krut som har en sådan brinnkarakteristik utan vill man ha ut max hastighet så gäller det oftast att hitta det långsammaste krutet som kan laddas till ett tryck som ligger på (eller givetvis något under) det maximalt tillåtna trycket för kalibern. Självklart bör man ha en tillräcklig säkerhetsmarginal i detta sökande men det är väldigt svårt att som lekman mäta trycket på ett korrekt sätt. Publicerad och tryckmätt laddata ger en väldigt god indikation på vilken prestanda man kan förvänta sig för en viss laddning. Går man bortom dessa nivåer bör man ha väldigt bra koll på vad man håller på med, den kollen är nästan omöjlig att skaffa sig utan professionell mätutrustning med tryckpipor etc.

Bilden nedan visar tryckkurvorna för tre olika krut som jag med hjälp av QL simulerat att jag laddat i 6.5x55 och till detta har jag använt en Scenar 139 grains kula.

Grunden är som vi pratat om vid ett flertal tillfällen att hastigheten är en direkt funktion av arean under tryckkurvan. På bilden nedan så ser man vilken effekt de olika kruten får på hastigheten.

Motiven bakom de valda kruten är att N560 är ett rätt optimalt krut för kalibern (tillsammans med MRP), jag ville sedan lägga till ett riktigt långsamt krut och valde då 20N29 (vilket är för långsamt för att laddas i 6.5x55 och följaktligen bara är med för att illustrera ett sammanhang). N540 är å andra sidan ett förhållandevis snabbt krut som också i huvudsak bara är med av pedagogiska orsaker.

För andra patroner är det givetvis andra krut som är de ”optimala”, för våra gamla beprövade patroner så finns det ett överskott av laddata i cirkulation så där är prestandanivåerna rätt väl fastställda och välkända. För en del av de nyare konstruktionerna så är det så att fabriksladdningarna överstiger de prestanda som vi som handladdare kan få fram på egen hand. Anledningen till att det förhåller sig på det sättet kan i huvudsak delas upp i två förklaringar. För det första så har fabrikanterna tillgång till andra krut än de som vi som handladdare kan köpa, de kan också blanda två olika krut för att modifiera tryckurvan en del. Historiskt har man kallat detta för duplexladdningar, det har också förekommit exprimenterande med att lägga tändhattar bland krutet och en massa annat som jag skulle avråda ifrån eftersom resultatet är väldigt svårt att förutsäga.

Den andra förklaringen till de höga hastigheterna från en del fabriksladdad ammunition är att man använt laddtekniker som vi som handladdare inte kan duplicera. Ett exempel på detta är att tvinga ner krutet i hylsan under övertryck, vilket leder till att man får ned betydligt mer krut i hylsan. Problemet blir bland annat att man då måste ha ett stöd för hela hylsan för att den inte skall deformeras, vilket vi som glada amatörer saknar.

Det som bestämmer vilket tryck som en laddning bygger är dels krutets inneboende energimängd och brinnkarakteristik men också vilket motstånd som kulan möter under sin färd från hylsan och genom pipan. En förhållandevis hård kula bygger ett högre tryck på sin färd genom pipan och kommer därmed att få en högre Vo än vad en förhållandevis mjukare kula får.

Samma sak med en ”trång” pipa eller en pipa med förträngningar, även under dessa förutsättningar stiger trycket och därmed kulans utgångshastighet. Det är ett faktum att olika fabrikanter har lite olika innerdimensioner på sina pipor, det kan bero på en sådan enkel sak som att CIP och SAAMI inte alltid har samma specar på vilka toleranser som gäller för pipor i en viss kaliber. Pipor för t ex 6.5 och 7mm patroner har till exempel ofta varierat i dimensioner mellan europeiska och amerikanska tillverkare (inom parentes gäller detta även kulor).

Fortsättnng följer..

Henrik