Leaderboard

Det här med köttförstöring och skottplacering verkar för många hamna i fel ordning. 1. Se till att skjuta det bästa (säkraste) tänkbara skottet mot viltet. 2. Djuret är dött och du kan konstatera mer eller mindre köttförstöring.. För mycket tankar i huvudet vid skott leder sällan till det bästa skottet. Skjut först och putsa skottskador efter om allt gått bra...

ibland lär man sig av misstagen. du har mycket kvar att lära om det aldrig slutat illa. alltid kommer att hinna bli nästan alltid och det du är säker på i dag kanske du inte är säker på nästa år. det gäller alla, även 17 åringar.

Mycket bra synpunkt Jag försöker alltid skjuta mitt i brösthålan oavsett djurart. hellre en trasig bog och djuret på plats (eller kortast möjlig flyktstrecka) Ett djur som går undan oavsett var träffen sitter och man inte hittar åter, då är ju köttförstöringen 100% En annan aspekt att hålla mitt i bogen är att det är störs "vingelmån" där. Alldeles för mycket focus på hur många köttbullar som skall eller inte skall skäras bort, bättre att få med sej det man skjuter hem

Japp, V-Max for president det räcker med att träffa halsen så är det ett dött djur=vinst varje gång. Skjuter aldrig mot rygg eller bog,risk för extrem köttförstöring alt dålig effekt. Bakom bog går utmärkt också. /Mike

Det är precis det.... en i landet liten ras blir poppis, eller en ny ras i landet blir poppis och valppriset far i höjden direkt... Kan nämna tex plottvalpar, de första kostade uppåt 18000:-, Kopov likaså osv. osv.. Nu är vi strax där med ADB... Inte fan blir en valp bättre för att den kostar 5000:- mer... De priserna som förekommer är inte annat än ocker... ingen kull på typ 6 valpar kostar 100 000:- att föda upp i 8 veckor... Meriterings kostnad för avelshundarna inkluderad... Valpköparen kan knappast stå för uppfödarens kostnader för att hålla hund och jakt osv.. sånt får räknas som ett intresse anser jag.

Karl- tråkigt att höra/läsa, ett råd/rekommendation, håll dig så kort som du var ovan om vad som egentligen hände, vi har ingen rätt att ställa krav på dig att berätta något och en sak är klar, grannar, om det är markägare eller jakträttsinnehavare är inga man blir av med i första laget så var eftertänksam med vad du skriver här, det försvinner ju aldrig. /Christian

Tagit 27 stycken grävlingar denna säsongen hittills på 10 släpp med min laika. Nu blir det vila från grävlingsjakten ett tag och istället hoppas på att vi hittar någon nalle när vi åker norröver.

Se till att kolven passar, att kolven är så rak som möjligt, stå med bröstet mot målet mer än med axeln mot målet. Om du inte är skapt som en ölflaska - undvik MC kolvarna. Spelar kvitta, jag har sett små smala kvinnor hantera dubbelstudsare i 470 utan minsta problem..... Rekyl är en ren teknikfråga -liksom allt annat skytte. Inget annat. Det är inte en fråga om att slappna av eller spänna sig - slappnar du av för mycket tappar du greppet om bössan i rekylen och det gör ont. Jag vet för jag har provat. Spänner du dig för mycket kan du inte röra dig, och det gör ont det med. Jag vet för jag har provat det med. Men står du rätt, lägger an rätt ( dvs inte ute på armen) och kolven passar behöver man som regel bara hålla i bössan och gunga med. Som Keith sa - relax and enjoy.... Och ja just.... Börja alltid stående de första skotten. Att skjuta i skottstol med 375 och uppåt kräver en smula rutin och vana om man inte ska bli gul och blå helt i onödan. T

Det finns bara ett svar: undvik. OM ni ska jaga där kan ni inte göra det ansvarsfullt med annat än hagel, och knappt det. -- Mats

Alla gör vi misstag lite då och då, och rekyl förstärker misstagen. Desto mer rekyl desto mer förstärkning. Men misstagen minskas dramatiskt om man lär sig grunderna först och börjar leka med hårt rekylerande kalibrar sedan. Ja, fast nu är det inte enkom en fråga om skjutbanor. Det är faktiskt större brist på kompetenta instruktörer. Men mest saknas insikten om behovet att lära ut grunderna och inte hoppa rakt in i älgbanebåset för med slumpens hjälp vingla ihop bronsmärket enligt principen "blind höna..". Ska du på den grunden sedan börja leka med kaliber 8-9mm och där över så är det ju in direkt att göra det lättare för sig. Är det inte bättre att lära sig skjuta och därmed minska rekylvadring eller vad vi sa kalla det, än att notera att det sker och sedan kompensera bort felet? Kommer du ihåg att göra det där extra när du har en flock grisar som sprutar runt tornet? T

Var några kilon sedan förra jaktsäsongen.

Håller en femma på att den är bukskjuten, gått ner i eller i anslutning till ån och dött där. Alternativt kan det ju va så att någon gjort ett eftersök. hunden tagit det via arslet..och ätit sig mätt. Många hundar går på arslet och biter sönder det under resans gång... Sen återvänt till husse utan att visa på vart den har djuret. Varit med om rövbitande hundar och skadorna hamnar i bakhasor och lår... Förbenat otrevligt hur som... Ser inga skador på hals på bilderna vilket nog utesluter lo och räv, kanske varg oxå ? Men för att säkerställa det måste man flå halsen. Ta ett snack med grannarna så kanske det reder ut sig. Eftersök kan skita sig helt enkelt och utan att det är gjort med akt o menig.

Pris skillnad mellan AG och inte... Anser nog att det inte ska vara någon större skillnad... men det ska vara lättare att bli av med en kull efter AG föräldrar vilket det givetvis är. Jag har haft fyra kullar med AG föräldrar. Münster och Wachtel. Tog helt enkelt normalpriset för valparna oavsett om de va meriterade eller inte. Då låg de på 7500-9000:- är några år sen nu i mer vanliga raser men redan då tog en del 10000 för en wachtelvalp... Jag skrev dessutom ett papper på att jag återbetalade 1000-1500:- när Münster valpen jag sålt gått till ett förstapris på jaktprov. (fågel) Haft en blandiskull oxå förra året och tog 5000.- De valparna 5 st är det redan skjutet gris och älg för tre av dem innan de ens va ett år... Så frågan är,lite tillspetsad kanske... om de som betalade 5000:- för en blandis inte va de som gjorde bästa affären...

Jag anser att 10-12000kr är en rimlig summa för en valp som är parad efter kostens alla regler, avelsgodkänd osv. Under ett par månader nu har jag forskat kring ADB:n, följt trådar, läst på nätet, pratat med avelsrådet och uppfödare men måste nu erkänna att jag har tappat förtroende för avelsrådet. ADB:n är en ytters intressant hund som jag skulle kunna köpa men att betala 14 000kr för en avelsgodkänd valp är inte rimligt, finns inga argument för det. Bara för att du köper en avelsgodkänd valp så finns det ju inga 100% garantier att hunden blir en topp hund, visst chanserna ökar men mycket hänger på dig själv som hundförare att hunden lyckas. Jag anser att avelsrådet är i ett stort behov av lite "nytt" blod, börjar bli lite smått less på den negativa, underliggande tonen gentemot andra uppfödare som ännu inte meriterat klart sina hundar osv. För 14 000 kr skulle man lika väl kunna importera in en ny hund direkt ifrån Österrike, då kan man börja prata "garantier" i samma veva så för man in nya friska gener till Sverige. MF, hur många ADB:s håller måttet i Sverige enligt avelrådets regler? Antar att du känner till Stenhyttans Bentley, du kanske anser att bara han "duger"..?

Nej då, din benelli comfort har 3 inch shells eller 76 mm rullpressat på pipan, du klarar dessa plugg utan bekymmer. /Christian

Visserligen så är frågan ställd till NS... Lite exempel; för att få AG TJT så behövs det: utställning, anlagsprov gryt,vatten passion, anlags prov skog eller fält ( med mycket bra) sen kör man oftast gryt champ.( i natur gryt, grävling/ räv) vildsvin ( vilt i natur, inte hägn) vill man få S ( skärpe tecken på gris) måste man ner till Tyskland, viltspår. Sen kan man köra fullbruksprov i Sverige, en stor merit är att köra 2 dagars prov i Tyskland (Dr Lackne), vilket ett par hundar ifrån Sverige har gjort & placerat sig riktigt bra;) Så om jag kommer ihåg någorlunda rätt när det gäller ADB; viltspår, utställning & hägn gris...( har säkerligen missat något;)). Men skit i det, du köper en valp som KANSKE ärver en del gener ifrån föräldrar eller längre bak i ledet.. Men kom inte dragandes med att det är dyrt att meritera en hund, då gör man det just för att tjäna mer pengar den dagen man kan sälja eventuella valpar.. Vi kom väl överens om att man meriterar en hund gör att få kvitto på att den håller ras standard..... J.

Kör Lasse med äpplefön? Ja men det förklarar hela felet. /CHristian

Håller med ovanstående....det man betalar för är en valp som ev kan bli en bra/duglig jakthund. Tycker dock att 10-12 är rimligt om jag får jaktgaranti på valpen. Alla stavfel beror på för stora tummar till för liten lur

Storleken spelar visst roll: den som har mindre massa följer med mer i rekylen och får mindre "krosskraft" vid axeln, för den som är mer välväxt blir det förstås tvärtom... Vad som är största problemet kan man fråga sig. Nu är vi i samma storlek (191 cm, 102 pannor här) och jag har aldrig upplevt några större problem, givet att det finns en vettig bakkappa. Den otrevligaste bössa jag haft var en Sako i .338 Win Mag, men den sköt sambon (177 cm, 57 kg) utan problem... Bakkappa, som sagt. Det viktigaste för att undvika "rekyl"rädsla är hörselskydd. 99,997% av alla som tror de är rekylrädda reagerar i själva verket på ljudet och det bästa råd jag kan ge är proppar plus lurar - speciellt om man skjuter med mynningsbroms och/eller under tak. Har rycken väl kommit är det svårt som faan att bli av med dem, så se till att undvika det... När det gäller hur man ska hålla så har pmt redan tagit hur man ska stå. Bakkappan ska vara mellan axeln och nyckelbenet - INTE på armen och INTE bara på nyckelbenet. Dra in bössan mot axeln, mest med främre handen (då ligger den också kvar när du repeterar). Något som brukar bli ett problem för oss fullvuxna är andras bössor, med alldeles för kort kolv och kikaren alldeles för nära huvet... Man får ofta dra tillbaka huvet för att få siktbild, nåt som är problemfritt med mindre patroner men börjar bli ett problem när man närmar sig "afrikapatroner": huvet följer då inte med på samma sätt under rekylen och har man otur kan man få medlemsskap i den ökända halvmåneklubben. Om ditt huvud når fram till kikaren vid en normal anläggning så kommer de garanterat att mötas under rekylen... Men för att summera allt ovan: stoppa i proppar och håll i fanstyget ordentligt så kan du skjuta vad som helst på den här sidan luftvärnskanoner utan några problem. -- Mats

Det är nog inte så farligt som man tänker sig från början

Jakob, man skottställer enbart med den ammo man avser att jaga med, det du gör är möjligtvis att grovrikta pangen om du växlar mellan en UC och din jaktammo. Hela poängen med att skottställa med den egna jaktammon är att man skall ha klart för sig var den träffar, hur väl den träffar ie spridning samt att få lite omsättning bland pluggen om man jagar som 2/3 av alla som inte är med på forat och tokaktiva jägare. /Christian

Var precis i kontakt med JO och frågade om hur många anmälningar de fått in ang långa licenshandläggningstider i västra götaland. För 2012 var det 14 och hittills i år 11. Tycker du att det tagit för lång tid så JO anmäl: http://www.jo.se/sv/JO-anmalan/

Skärbrädor från Biltema, fetta av ytan med aceton, kolla så att de klarar aceton innan, spreja lite rikligt med markeringsfärg/avvikande färg så ser du träffarna i kikaren och målet är självmarkerande/självläkande. /CHristian

Vänd på den och leta efter utgångshål.

Hålet i sidan, där det hänger ut en bit tarm, känns rätt talande, jag skulle givetvis vilja se det för handen men ett utgångshål känns inte osannolikt, vem som därefter har varit och njutit av anrättningen, det vet jag inte men den där skiten ser väldigt hundlik ut, dvs jag tror att det finns en mätt hund eller möjligtvis varg någonstans. Bocken har nog legat en stund, ögat är rätt intorkat om än inte torrt. /Christian

Då är vi helt överens

Leopold QR kan skilja lite mellan monteringarna. Blasern sadelmontage har för mig aldrig ändrat sig! Inte heller de 2 MAC fästena jag haft. Faktiskt så har inte heller pipbyte ändrat träffläget hittills (7år). Men jag kanske bara har tur när jag drar åt skruvarna o gör det lika var gång

Jonsson, hur många ekipage tror du vi har i Sverige som klarar frisök efter Björn utan risk för älgupptag..egentligen? Många björnar som fälls i Sverige för hund har nog haft nattvistelse på åtel. Inte olagligt på nåt sett men klart är att åteln fyller en viktigare del av avskjutningssiffrorna än vad statistiken gör gällande.

Tubseende är när det blir som en svart ring runt bilden du ser i siktet. Svårt att förklara med ord lättare om du tittar i 2 olika sikten. Vanligtvis så är det lite tubseende på lägsta förstoring men om man vrider upp lite så brukar det försvinna. På det Zeiss Diavari Z 1,5-6x42 jag hade så var det ca så här. Hade jag siktet inställt på ca 2,7-3 någonstans så var det full bild utan tubseende vred jag ner förstoringen så förminskades bilden utan att synfältet ökade. Det blir istället en svart ring i utkanten av bilden. Hoppas att min morgontrötta förklaring var begriplig

Kahles eller Zeiss. -- Mats

Jag har som du vill ha. En Sako 85 SS med Stalon Whisper och 2-12x50 glugg för vak och pyrsch. En Sako Black Bear med 1-5x24 för drev. Båda i kaliber .308. Fördelen är att man aldrig behöver "krångla" med att byta sikte och man väljer för dagen den bössa som passar för jaktformen. Min personliga erfarenhet är att de jag jagar med som byter pipor och sikten alltid kontrollskjuter sin bössa. Flera gånger har det skiljt. Jag kontrollskjuter emellanåt men inte lika ofta. Dessutom har jag sett flera bössor skilja sig lite grann när pipan bytts. Kalibervalet är för att förenkla ammunitionshantering. Behöver aldrig kolla patronen. Surt att komma ut med fel ask. Så personligen tycker jag du resonerar rätt om du har pengarna att lägga på två klass 1 bössor. iPad Tapatalk HD

Om inte priset är avgörande så hade jag valt S&B. Zeissen du länkar till har onormalt mkt tubseende om jag inte missioner mig helt! Jag sålde iaf min 1,5-6x42 av samma serie av just den anledningen o så gjorde även polarn med sen 3-12x56. Sköt med ett Trijicon 2,5-10 o lördags o det hade tubseende oavsett förstoring! Suck. 3,5-10 tycker jag själv går bort då 3,5 är för mkt till nära håll o 10 är lite lågt på längre håll. Det blir liksom varken stekt eller kokt med den förstoringen.

Ett dåligt beslut Örjan... Vädret var kanon och banan oxå. Något tungtrampad på de mjuka delarna, men i övrigt inget att klaga på. /Må

Bara en vecka kvar nu. I fredags så skrämde jag upp tre stycken en Tjäder och två orrar, när jag jagade bock

pipbyte är jag inte i behov av jag har en 9.3x57 som vänar på att bli skickad till smen för att bli en gresebössa så det räcker med en 308 till det andra jag ska jaga bäver, räv, rå, älg och dov. En 6.5x55 skulle funka också men 308 blir nog lite smidigare. jag har tittat mest på sauer hardwood och sako finnlight men jag har hört att sako har problem med pipsprängningar någon som har koll på det? kan man ha apel montage på en sako?

Då var mitt första rådjur skjutet

Nu Lars, Nu ska jag ge dig en kort intro till gjutningen. Visst ska man tänka på hårdhet på kulan mm men om vi gör det enkelt för oss så väljer vi att härda kulan - det ger dig bäst buskröjarprestanda, den som alla säger att den inte finns. därför har det aldrig hänt att man dragit en 8mm rätt genom trädet för att pricka räven på andra sidan En härdad blykula är extremt kursstabil och penetrerar fint. ca 1,2m vatten drar min 8x57a och den gör 50cm med en blyspets och 65-70 med en HPBT. du får gräva upp den ur marken... Vill du ha blyspetseffekt så introducerar du en flatnos. storleken på denna avgör sårkanalstorlek vid en specifik hastighet. Ingångshålet blir rätt stort pga accelerationen av skinnet på ingångssidan. Vi börjar med gjutformen. du måste slugga din pipa för att finna dina dimensioner. utefter dessa så hjälper jag dig att hitta rätt gjutform. du tar en bit cylindriskt bly och trycker det varsamt genom pipan och mäter på pluggen som kommer ut. 1-3 tusendels tum över det uppmätta värdet på räffelmåttet brukar bli bra. 1 tusendels tum går att styra med värmen i grytan, varmare = mer krympeffekt när kulan svalnar i formen. Så, Gjutformen måste komma upp i temeperatur för att få utfyllnad i alla hörn och vrår och det får du normalt med formen i arbetstemeperatur. en form i stål/mässing ger jämnare och lugnare gjuttempo medan en i aluminium gör att du får hålla hög fart för den svalnar så lätt och snabbt. båda går att gjuta bra med. Jag har båda typer. lättast är att få ordning på ett stålblock eller ett i mässing. när blyet svalnat efter du fyllt på ser det ut så här: när tempen kommit ned tillräckligt slår man av ingjötet på toppen och det ska helst inte kladda på toppen av formen. min form gör det ändå ibland... då ser det ut så här: sen öppnar du formen och skakar ut kulorna på en vävd bit tyg i flera lager så den mjuka kulan inte deformeras. så gjuter du upp det antal du vill ha och då ska de se ut något sånt här eller bättre... När de svalnat så ska gas checken på, hur man gör detta är individuellt och det finns många bra sätt. gör som du känner för. jag trycker först dit den och sedan pressar jag (crimpar på den) den som du kan se på filmen. jag gör så här för att slippa smörja då jag sedan ugnshärdar. kommer till det... sedan trycker man dit gas checken med ett LEE vertyg om man vill (det vill du) eller i en fettpress utan fett, bara så du får dit den men fettpressen kan trycka ihop kulan och då blir den för tjock = inte bra. http://youtu.be/xS6OPHCvegs därefter så lägger du dem i lämplig skål och stoppar in dem i en ugn som har 225 grader och låter dem vara där en timme. därefter tippar du i dem i kallt vatten direkt då du tagit ut dem ur ugnen. det härdar dem och det är en förutsättning för att du skall lyckas som nybörjare. mjuka kulor kommer fucka upp livet för dig och livet kommer bestå av oförklarliga händelser som gör att du kommer sluta. Så härda dem... Sedan när de torkat så skall kulorna smörjas med fett. antingen i fettpress som på filmen nedan eller med tex Lee:s smörja som man kan köpa lite här och där. Det viktiga är att det är någon smörja på dem om du skjter subbat inte vilken. kliver du upp till fullfart måste vi ta ett snack om hur du skall smörja dem. när de är smorda har du en broilervarant av 22-kula http://youtu.be/WKoI7AlZoFc när du sedan laddar dem så skall du tänka på bomkontakt direkt. inget annat. sätt kulan så att så lite som möjligt kommer nedanför halsen som möjligt, dvs sätt den om det går ned tills gas checken kommer till där hylsbröstet börjar eller att du hamnar precis vid bommarna i throaten. varför, jo gaschecken kommer sitta kvar och inget vobblande kommer deformera kulan. sen ska du veta att öppningstrycket för blykula är lägre. därför krimpar jag dem milt så kulan sitter fast med samma grepp/tryck på varje patron. detta gör underverk för subbar. tänk på att du sedan måste tratta/vidga hylmunnen lite med ett Lee-verktyg som kostar typ 100 kr så blykulan kommer i utan att skavas. du bör även glödga hylshalsarna för det finns inget positivt med hårda halsar. ju mjukare desto bättre och inga hylsor kommer pajja med subba-laddningar. de kommer inte ens byta mått så man behöver knappt kalibrera dem igen faktiskt.man får öppna krimpningen lite bara. välja form kan jag hjälpa dig med. jag vet vilka som säljer prylar i Sverige. ladda kan jag också vara stödperson för. vi kan oxå göra så att jag gjuter några till dig i början för att du skall komma igång om du är osäker på det. det du behöver skaffa om du inte vet och har redan är: - gjutblock (man kan börja med ett billigt nybörjarblock från Lee för 200 kr eller nåt sånt) - blygryta - bly - gas checks - lee calibration die, kalibreringsverktyg (du får med smöjmedel för kulorna) - case expander die, expanderar hylsmunnen, från Lee jag har fettpress men det behöver du inte i början. om det sista klippet inte funkar direkt är det för youtube är tröga.... för håll upp till 50m så kommer den vara klockren, att komma ned till 20 mm i spridning tror jag inte kommer vara problem för dig, det beror mycket på skytten iom lågfarten och den delen har du inga större problem med har jag sett så, fråga på! /Karl